杰西斯·罗宾逊当圣艾斯泰夫产区（St-Estèphe）二级庄爱士图尔酒庄（Cos d’Estournel）的技术总监Dominique Arangoits在这个月初给我们展示格外新鲜的2016年份酒时，他看上去相当震惊。“在不到一代人的时间里，我们不得不去学会用全新的方式去酿酒。”他说，“现在，因为气候的变化，我们的敌人变得和以往完全不一样了。”
他们通常在每年夏初穿梭在葡萄园中，通过疏叶让葡萄更好的暴露在阳光下，生成更多可用来发酵的糖分。但是今时不同往日，过多的日照反而对葡萄的生长有害，而且尤其是对葡萄藤西侧的那些葡萄，还可能会被强烈的午后阳光所灼伤。“2016年，我们做过最危险的举动就是对于6月份气候的过度反应，我们去除了太多叶子（这反而对葡萄有害）。这种情况对我们来说是头一次。”
这种情况也是近几年才发生，不像现在，波尔多的葡萄种植致力于最大限度的提高葡萄的成熟度。种植者通常会在夏天通过疏果来减少产量，以酿造更浓郁、更高酒精度的葡萄酒。但是在爱士图尔酒庄，举一个特别戏剧性的例子，他们意识到2009年份的产量已经大幅超出了预期。“我们认为15%酒精度的时代已经结束。”Arangoits负责销售的同事Aymeric de Gironde说，“消费者在寻求更清爽的酒。”
因此，现在爱士图尔酒庄经过深思熟虑后，打算开始增加产量从而延缓葡萄成熟，从而得到平衡而非太过浓郁的葡萄。爱士图尔酒庄的理想收成是平均每公顷4500升。当我最近在波尔多品鉴2016年份期酒时，没有任何生产者像去年那样吹嘘产量有多低。大家对于2016年份酒在经历了各种状况后依旧能保持相当的数量和品质，都感到很高兴。
最终的结果是，总体而言，酒都变得更清新、轻盈且精致，尤其是拉图酒庄（Château Latour）和木桐酒庄（Château Mouton Rothschild）这两个一级庄，至于拉菲庄，从未曾在增加浓郁度上做过文章。但是Arangoits和de Gironde承认这一切都是全新的领域。比如，爱士图尔酒庄尝试酿造比2016年份（该年份酒精度适中，为13.07%）酒精度更低的酒，但是他们只用了波尔多酿酒师现阶段做法的一小部分技术和高端设备，所以结果可谓是多种多样。“我们不知道2016年份的酒最终会变成什么样，因为我们从没见过这类型的爱士图尔酒。”Arangoits说道。
像全世界的其它地方一样，波尔多也处于不断变化之中，这也使得这里的酒现在品尝起来变得令人激动和无法预测。谁会想得到拉图也开始展现它纤细灵巧的一面？木桐变得澄清而有气势？侯伯王最有特色的红葡萄酒入口之后变得欢跃激昂？
谁能想得到像“12匹马·拉图”酒庄这样样传统的名庄，会开始采取有机葡萄栽培呢？而玛歌产区著名的宝玛酒庄（Chateau Palmer）更进一步，在2016年开始实行生物动力法。（编者注：Jancis这里是在打趣，拉图酒庄如今不遗余力地向来访者展示他们酒庄里的12匹马，以证明自己进入了有机种植时代。）
但是2016年从气象学的角度来说是个神奇的一年。Arangoits主动提到：“8月底我们并不乐观。”de Gironde也叹息的附和道：“这样说有点轻描淡写。”正如我上周所提到的，夏季的干旱令葡萄的生长进入停滞，这种状态一直从6月末持续到9月中旬，以至于要花费比平时更长的时间才能使葡萄充分成熟。
圣朱利安产区（St-Julien）宝嘉隆酒庄（Ducru Beaucaillou）的Bruno Borie证实道，以往从开花到采摘只需要100天，而2016年则持续了125天。他们这一年的酒似乎有着不同寻常的甜度，所以（这种延迟）其实也可能是他在等葡萄变得更加成熟而已。
位于佩萨克雷奥良（Pessac-Léognan）的侯伯王酒庄（Château Haut-Brion），经历了他们史上最长的一次采收期：从9月1日采摘第一颗白葡萄开始，到10月14日采摘老藤赤霞珠，而他们在圣埃美隆（Saint-Émilion）产区的昆图斯酒庄（Chateau Quintus）则在10月20日完成采收。但是酿酒总监Jean-Philippe Delmas对凉爽的夜晚充满了感激，因为这赋予了葡萄酒的高酸度和较低的酒精度。他甚至形容2016年葡萄的生长期让他想到了纳帕谷十分潮湿的冬天和非常干燥的夏天。
圣朱利安产区Léoville Poyferré酒庄的Didier Cuvelier提及了另一个降温的因素，8月初强烈的西北风席卷了波尔多葡萄酒贸易区——阿尔卡雄（Arcachon），这里同时也是出名的避暑胜地，在这样的天气里只有勇敢的人才会下海。冷空气有效的帮助葡萄远离了霉菌的侵蚀，葡萄种植者可以等到10月单宁完全成熟的时候再去采收。
木桐酒庄的酿酒师Philippe Dhalluin提到，一些他们引以为傲的老藤赤霞珠也能达到跟以往一样的成熟度，完全没有受到夏天干旱的影响。
2016年份最大的特色是当葡萄醪在发酵时的香气格外芬芳。确实，在品尝完500多个样品之后，我被他们所蕴含的芬芳气息所打动。这些香味能让我想起黑胡椒、红辣椒粉、糖渍黑莓和紫罗兰。在佩萨克雷奥良经营着高柏丽酒庄（Chateau Haut-Bailly）的Véronique Sanders每年都会选择不同颜色的笔记本来记录她的年份报告，在2016年，她选择了紫罗兰色。
有一件事情是明确的：顶级的2016年份酒品质非常好，比饱受赞许的2015年份更新鲜且拥有更多单宁，但同时更加多变。但还是有一些大概是由太早采摘的葡萄酿造的酒，似乎有一些明显的未成熟的酚类物质气息，还有一些酒经历了过重的萃取，在这个单宁本身就重的年份显得没有必要。
我在波尔多品尝到的最年轻的一支酒，是在雄狮酒庄（Chateau Léoville Las Cases）庄主Jean-Hubert Delon萦绕着雪茄香味的沙龙室里。Delon称他将永远品尝不到它的巅峰，他是我遇到过的唯一一位预测他的酒在发展过程中完全封闭的人。雄狮酒庄和集体旗下所有酒，甚至是他们在梅多克（Médoc）的波坦萨酒庄（Chateau Potensac）副牌酒Chapelle de Potensac，都充满活力和魅力。
这一年，品质和预期的价格之间似乎没有什么必然的联系，有一些让人激动的小众酒（在我写这篇文章的时候我还没有品尝完名气稍逊的梅多克酒，这些酒的价格通常非常亲民）。不幸的是，这些期酒的品尝会举办的特别早，大部分酒还要再过一年时间才会装瓶，更不用说饮用了。在这几周里，那些被当做期货一样卖掉的酒，价格有很可能会因卖家之间相互抬价的举动而丧失利润。
在以下我列举的价格亲民酒款中，我预测2016年的欧元价格会与2015年份非常相似，但是波尔多人一直都有无故提价的坏习惯。起码有一件事情是可以确定的：2016年份期酒报价对于英国人来说会高到令人痛苦。
2016年份波尔多左岸价格亲民的葡萄酒预测
这些荐酒有非常不一样的饮用时限。但很少一部分能像列级庄一样拥有绝佳的陈年潜力，但它们会在存放一段时间后呈现出令人欣喜的状态。
格拉芙Graves
Roquetaillade Lagrange (2014), St-Robert, Poncet Deville (2011)
上梅多克Haut-Médoc
Arcins, Beaumont, Charmail, Citran, Cissac, Clément-Pichon, Coufran, de Gironville , Lamothe-Bergeron, Lanessan , Larrivaux , Malescasse , Reysson , La Tour Carnet , Verdignan
里斯特哈克Listrac
Liouner (2012)
梅多克Médoc
La Cardonne (2012), La Chandellière (2014), Chapelle de Potensac, Fontis (2011), Goulée (2014), Taffard de Blaignan (2013), Le Temple (2014), Vieux Maurac (2013)
玛歌Margaux
Deyrem Valentin
穆丽斯Moulis
Branas Grand Poujeaux, Dutruch Grand Poujeaux , Mauvesin Barton
波雅克Pauillac
Plantey
佩萨克雷奥良Pessac Léognan
La Garde , Le Pape
圣艾斯泰夫St-Estèphe
Le Boscq, Capbern, Clauzet, Le Crock, Meyney, Ormes de Pez, Pez, Sérilhan, Tour de Pez , Tronquoy Lalande (2014)
圣朱利安St-Julien
Glana , Lalande Borie , Moulin Riche, Les Ormes
※ 本文英文原文标题<Left Bank 2016s lighten Up>，知味在发布时略有修改。查看英文原文，请点击这里>
翻译 | 王逸凡
校对 | Daniela
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