喝遍勃艮第后，他写下了这篇大区级完全指南-知味葡萄酒

罗曼尼康帝酒庄的掌门人Aubert de Villaine说，“酿造伟大的葡萄酒是勃艮第所有酒农的使命，不仅对于特级园如此，对一级、村级甚至是大区级也是如此。”

懂得有哪些出众的大区级勃艮第，能体现饮家对勃艮第的认识水准；酿造出非同一般甚至伟大的大区级，能体现酒农对风土的认识和挖掘诠释的水准。

今天的专栏中，走遍勃艮第的资深勃艮第爱好者Julien Sun孙博士，将会与大家分享一份结合了他多年经验的大区级指南，看完这篇，你一定是朋友圈更懂勃艮第的人。

为何不从大区级勃艮第开始？

6月的第一周，在阔别2年之后再次约上了几个朋友来到了勃艮第。6月是农活比较繁忙的季节，处于开花季节的酒农们有大量的农活等着他们。因此在起初预约酒庄时并不十分顺利，直到我抵达法国后才确认最后一家要拜访的酒庄。于是在各种预约，确定时间的过程中，原先比较休闲的行程表一下子变得拥挤起来，基本上一天要跑上4家酒庄。

在疲惫的同时也是幸福的。2年没去，似乎庄主们也很高兴我能够再次来到勃艮第，各种热情款待。Anne Gros开了1999 Richebourg，Lafarge开了我的年份酒1983 Volnay Clos des Chênes，Jean Nicolas Méo让我同时对比Richebourg，Cros Parantoux和Brulées, 以及2款Clos Vougeot和Echezeaux。Jacques Carillon每次都不落下让我试试他的宝贝Bienvenue Batard Montrachet即使是有时区区的一桶藏在酒窖的一个角落里。在Joseph Drouhin家我们被带到了VIP Room品尝到了包括Musigny、Les Amoureuses、Bonnes Mares等酒庄主要特级葡萄园，走的时候还顺走了一瓶1993小蜜蜂红。

但是不管如何，我都认认真真甚至是主动要求酒庄能够让我尝一下他们家的大区葡萄酒，在众多的顶级酒款里，有些年份相对较新，甚至还做了桶边饮一天下来很多时候味蕾变得麻木，一支大区可以清爽你的口腔，激活你的味蕾，甚至很多品质出色的酒庄，他们的大区也做的很有想法。

这时我不仅在想，在一日的工作后，有时回家只是想喝一杯，一支顶级的大酒需要太多的仪式感，或者说和朋友一起分享才会显得更有意义一些。一个人喝一支如果喝不完，放到第二天如果衰退了，未免也太过可惜。但是这个时候一支大区却丝毫没有这样的顾虑，一个好酒庄的大区，我曾经喝了3天同样保持着良好的口感。

勃艮第有哪些大区级AOC？

我们时常看低大区级别勃艮第葡萄酒，往往认为是一些品质低劣的葡萄酒。诚然大区级别的勃艮第葡萄酒的葡萄园风土特色不如村级，更不用谈一级，或者特级葡萄园。从严格意义上来讲，很多大区级葡萄酒都谈不上风土，只能代表广义上勃艮第葡萄酒。

通常意义上来讲，大区级勃艮第的葡萄园位于D-974马路的另一侧。其土壤的复杂性，以及非常平坦的坡度导致的排水性是很大问题。尤其是后者，需要在葡萄园的产量控制，以及之后的葡萄筛选上需要大量的工作。对于大区葡萄酒，需要酒庄的态度。

通常意义上大区葡萄酒包括了：

1. Bourgogne，此前以葡萄园命名的比如Bourgogne Le Chapitre，目前也归属于此级别，严格意义上只有3块“克里玛”可以用自己名字来命名，分别是Le Chapitre、La Chapelle Notre-Dame和Montrecul

2. 带有葡萄品种的Bourgonge Aligoté，大多数的Aligoté都是村级，只有来自Ponsot种植于Morey st Denis的Clos des Monts Luisant为一级葡萄园，不过要到2005年后为100% Aligoté

3. 勃艮第起泡酒 Bourgogne Mousseux

4. 勃艮第使用传统法的气泡酒Bourgogne Crémant

5. 混合了Gamay葡萄的Bourgogne Passe-Tout-Grains

6. Coteaux Bourguignons前身是Bourgogne Grand Ordinaire/Bourgogne Ordinaire，品质平庸，我在勃艮第超市或者是加油站里见过，感觉烧菜用的。

7. 以产区命名的Mâcon

这里我们着重谈论1，2这两点。

以Bourgogne命名的最为常见，通常在法国一支价格10~30欧元的大区级葡萄酒（不含20%法国葡萄酒税）较为合理，虽然也有2004 Leroy Bourgogne 这样已经疯狂涨到1000欧的大区，也有类似目前已经不复存在的酒庄Bernard van Berg价格数百欧的大区级酒（对于Bernard van Berg知味是国内最早介绍的，可以回复关键词van Berg查看介绍）。

哪些大区级性价比更高？

寻找品质出色同时价格合理才是初衷；来自Méo Camuzet的酒商系列Méo Camuzet Frères et Soeur Bourgogne 是个非常好的选择，其中50% 的葡萄来自酒庄自己位于Vosne Romanée村的大区葡萄园，另外50%的大区葡萄园则是来自南边的Pommard,提高了前者酒体的饱满度，力度以及复杂度。说到Pommard，来自Michel Gaunoux的大区很大一部分来自村内的村级葡萄园的降级。

在一般人的记忆中，属于金丘的大区葡萄园位于D-974的”另”一端，在2017年之后属于夜丘和伯恩丘的大区可以以“Bourgogne Côte D’Or”来命名。而实际从地图上来这些位于”另“一端的大区级葡萄园始于Morey st Denis村至伯恩丘的最南边Santenay。而位于Gevrey Chambertin D-974公路另一端的葡萄园仍旧为村级葡萄园。不过来自酒庄Joseph Roty 认为在这个位置的葡萄园水准达不到村级水准，而自动降级自己位于这个区域的葡萄酒至大区级以Bourgogne Cuvée Pressonnier出售，自然水准要高于大区级葡萄酒。类似还有来自Arlaud Bourgogne Roncevie，只不过有意思的是原本属于村级葡萄园的Roncevie，在1964年只有属于Arlaud的这一部分被划入到了大区级。

位于Gevrey Chambertin北面的Fixin和Couchey村，大区级的葡萄园则位于D-974的“这”一侧，在Fixin有我勃艮第的启蒙也是我至今喜欢的酒庄Denis Berthaut，现在由女儿接手后，吸纳了一部分来自母亲酒庄的葡萄园后，改名为Berthaut-Gerbet，其大区级葡萄园Bourgogne Les Prielles，同样品质不错。

有意思的是继续往北，来到Chenôve村这个已经靠近Dijon的村庄，在这一带由于城市化的发展，葡萄园面积大量减少。Chenôve村内主要的葡萄园被划分入了Marsannay村，只保留了Le Chapitre，其海拔高度与南边的特级田相当，著名的Bizot认为其至少是一级田水准，同时出产白和红葡萄酒。当然来自Bizot Bourgogne Le Chapitre价格也非常不菲，超过了150欧，虽然也是我钟爱的一款，但在价格面前不得怯步。

好在Sylvien Pataille在这里同时出产白和红，价格也是相对比较合理。在靠近Dijon城郊的一些硕果仅存的葡萄园，一方面是城市化的推进，还有一方面是根瘤蚜病的祸害，使得葡萄园面积大大减少。不过这些葡萄园与南边金丘的葡萄园不同，很多处于相对海拔比较高的位置，其中最有名的要数来自Larrey村的Montrecul。

这也是与Le Chapitre，以及还有一块来自伯恩丘Ladiox-Serrigny的La Chapelle Notre-Dame一并是官方认可大区级葡萄酒可以将自己葡萄园名标识在酒标出售。

在Dijon区域，个人最喜欢的一款酒来自Daix村，Denis Mortet Bourgogne de Noble Souche。不过2012年酒庄将葡萄藤拔除，暂时成为了绝唱。

回到了主要的金丘地带，处于更高海拔的上夜丘产区，出产品质不错的红，白葡萄酒，同时价格也非常亲民。上夜丘始于Chambolle Musigny村，在这里来自Hudelot Baillet Hautes Côtes de Nuits 是我的首选，略带浓郁的风格（酒庄称主要是来自老藤的关系），在上夜丘这样高坡，凉爽的地带所表现出的酸度有着很好的平衡感，同时单宁细致，带有矿物感。而对于白，上夜丘的白，在香气上被一些酒庄庄主认为与Corton Charlemagne相似，但是口感上却单薄了很多，Anne Gros 的上夜丘白值得尝试。

当然DRC酒庄也有一款白在这里出产，由于这个名字使得价格也非常的吓人。但是水准却与价格不符。

回到Chambolle Musigny村，这里通常意义上D-974马路的另一端出产品质平庸的葡萄酒出现了列外，那就是Les Bons Batons位于CM村和Gilly lès Citeaux的边界，同时出产白和红，土壤也比那些靠近马路的葡萄园更为的复杂。目前从市场上看到的来自该葡萄园的白由Michel Magnien出品，笔者目前没有品尝过这款酒。不过来自这片葡萄园的黑皮诺却表现出Chambolle Musigny细致与优雅，无疑Ghislaine Barthod Bourgogne Les Bons Batons的明星。

继续往南，来到Vosne Romanée村和Clos Vougeot的交接处，在马路的另外一边，随着时间的积累和观察，酒庄Gérard Mugneret庄主Pascal Mugneret决定在2017年单独将一片大区级葡萄园拿出来酿制Bourgogne Les Rouges Champs，并且采用了30%新桶，70%的全梗葡萄酿造。这对于大区级酒无疑是个挑战，我在酒庄品鉴了2017，2018二个年份，无疑比着传统意义上大区更有深入和复杂度，不是简单的水果炸弹，或者简单的浆果。

伯恩丘的也有不少的大区让我触动，除了前文提到了Michel Gaunoux，同样来自Pommard 村De Courcel的大区也非常有意思，不过不是红，却是白。表现出清脆爽口，甚至是表现出一定雷司令的感觉出来。

伯恩丘的大区多了勃艮第白这个选择，在葡萄品种上除了霞多丽之外，还有阿里高特。后者通常被认为高酸，口感简单的品种。或许在很多人的眼中出自DRC的大总管de Villaine在夏隆内丘产区的Bouzeron村级Aligoté最为的出色，亦或者来自Leroy的Domaine d’Auvenay（Lalou Bize-Leroy）Bourgogne-Aligoté Sous Châtelet；都代表着高质量的Aligoté，不过前者是村级葡萄酒，而后者则过于的昂贵了。

来自Volnay Lafarge出产的一款Domaine Michel Lafarge Bourgogne-Aligoté Raisins Dorés，来自80年的老藤，与De Villaine在Bourzeron的Aligoté一样，都是采用金黄色的Aligoté，酿出的葡萄酒保持了原有的酸度和清新之外，多了一层厚实和丰润起来。

同样来自Puligny Montrachet村的Paul Pernot，同样做出品质十分出色的Aligoté，喜欢晚收，早装瓶的方式来酿制，同样有着不错的结构，复杂度。而价格也非常的平民。

与上面提的一样也有不少降级的大区葡萄酒，其表现出超过大区的品质，比如 Patrick Javillier Bourgogne Blanc Cuvée Oligocène，来自Meursault 1er Les Charmes的下坡村级葡萄园的降级，酒庄认为下坡的葡萄园坡度过于平坦，缺乏能够表现出Meursault村级应该有的品质。但是以仅仅以大区来出售也略显屈才了。

大区级的适饮期如何？

任何级别的勃艮第都有其适当的饮用期，大区也不例外，且勿看低这些低级别的葡萄酒，认真酿酒，严格控制产量的酒庄大区级同样有着很好的陈年能力，但是价格相对便宜，很少有人真正的重视这些葡萄酒。在这次拜访Pierre Morey，与Anne Morey讨论勃艮第过早氧化的问题的时候，讨论到热年份对于勃艮第白陈年的问题，Anne Morey当即打开了一支1998年的Bourgogne Chardonnay, 干净的酒体，有着很好的酸度，酒体依旧活泼，同时带出一些菌丝与太妃，这使我非常的惊讶，与之前品尝的2017 Pierre Morey Bourgogne一样让我对于这样水准的大区葡萄酒赞叹不已。