知味君随着时间的流逝，许多老酒背后的故事已不为人所知，但若要喝懂一支酒，又必须对其历史有所知晓。可想而知，发掘、整理这些历史的艰辛与困难是巨大的。
今天，我们想给大家推荐一位来自我们身边的资深勃艮第爱好者——Julien Sun，孙博士。孙博士多年来走访勃艮第，逐一探访酒庄和葡萄园，深入实地学习，对勃艮第有非常深刻而系统的认识。他热爱老年份，熟知勃艮第各个年份的特征，对过去80年的勃艮第葡萄酒有着丰富的品鉴经验。
孙博士将在今天的专栏中，通过亲身经历的两个案例，为大家解释勃艮第老酒背后复杂的历史。
喝老酒，就是对于历史的一种考古
作为全世界最为复杂的产区，人的因素之于勃艮第的重要性，或许超过世界上任何一个产区了吧。酒庄一代接一代的相传，有的因为分家将昔日的顶级酒庄拆分，也有的强强联手形成一个新的酒庄 。
作为一个尊重传统，但直到近些年来才迅速窜红的产区，关于勃艮第的记载虽然近有着Allen Meadows，Clive Coates等人的著书，但实际上对于如此纷乱复杂的产区，还是远远不够的。尤其是关于人，经过多年拜访酒庄、考证资料，以及品鉴的相互印证，慢慢积累，我个人的感觉，很多线索其实需要拨丝抽茧的整理，甚至很多信息酒庄自己也有偏差。
但这也是将心比心的，试问自己父亲，爷爷在他们那个年代，干了些什么？或许也弄不清楚。于是在这样的学习过程中只能通过已有的资料，拜访酒庄，和品鉴经验来考证。
喝老酒的意义在于，目前新一代的酿酒师刚刚或者即将上位，其中不乏老牌传统的顶级酒庄，然而他们上一代，甚至上两代的酒时至今日（也与之前勃艮第不好卖，酒农们尽量将酒做的耐久一些有关）刚刚绽放出最美丽动人一面。
对于老酒的探索，尤其是当时酒庄诸如酿酒师是谁，葡萄藤当时状况，以及年份状况 ，这些知识积累是非常必要的。
但是这种探索有些时候会变得十分的困难，举几个个例子来讲：
01
Clive Coates在书中提到Clair Daü（Bruno Clair爷爷的酒庄），由于家族的纷争，Bruno Clair的父亲Bernard Clair在70年代末期，离开了酒庄。彼时JF Mugnier并没有回到酒庄，酒庄位于Chambolle Musigny的葡萄园在1976年与Faiveley租赁合同到期后，转而租借给了Louis Jadot；此时Bernard Clair受Jadot之邀，管理并且酿造了这些葡萄园一直到1984年。
而我在写信给Bruno Clair确认这一些说法得到的答复是，酒庄一直以来都拥有Musigny， Les Amoureuses， Bonnes Mares这些葡萄园，是属于Bruno Clair母亲这边亲戚的家业，委托Clair Daü酒庄照看。他不认为他父亲会帮助Jadot工作。彼时的Bruno Clair在1978年肩负属于他的那部分葡萄园（主要是父亲分给他的一部分，以及母亲的葡萄园）。
这样来自酒庄和Clive Coates的说法就有些矛盾，而且也变得难以考证。首先，Clair Daü酒庄到1984年仍旧出产上面提到的葡萄园，但已经不是Bernard Clair的作品，即使是也很难用Jadot和Clair Daü的酒款来对比确认。原因是，虽然来自同一个葡萄园，但位置的不同，葡萄藤的不同也会让酒有着本质的不同。
目前能够确认这个说法是通过Louis Jadot 和JF Mugnier。虽说JFM在84年左右回到酒庄，但是JFM的酒标却一直都有。本人品鉴过1933 JF Mugnier Musigny（目前无从考证），同时也拥有1978 JFM的爱侣园，相信是租赁给Jadot获得的一部分酒。
在自己做这种考证的时候，可以体会到Clive Coates和Allen Meadows工作的不易。 不能说他们书中的信息100%正确，但有一些纰漏也是可以理解。但这并不是让人去挑战来博上位的资本，相比于他们，后来者在功力上要相差甚远，甚至是今时今日大多数的后来者都是通过在他们的著作中学习，来建立自己的体系。
鼓励我做这样的工作的也是JFM本人，跑酒庄、增加自己的品尝经验，在前人的工作上学习考证、探索出新的认知。否则就是一个翻译而已，只是对不同的外国资料进行翻译、整理而已，并不是你自己的东西。
02
再举一个例子，很多国内的文章在写Méo Camuzet酒庄都有不少的偏差。这种偏差主要原因是只对国外资料做翻译，没有自己做考证，以及丰富的品鉴理解，大多数国内写文章的人都没喝过自己写的东西。这些文章是没有灵魂的。
说说Méo Camuzet吧，本人多次拜访酒庄，在有了Jean Nicolas的私人邮箱后，还时不时骚扰一下。庄主本人对我也是出奇的耐心，几乎所有的邮件都会答复。在一次拍卖会上，品尝到了一支1983 Domaine Méo Camuzet Vosne Romanée 1er Cru Aux Brulées，觉得诧异，因为绝大多数的书记载，以Méo Camuzet命名的酒标开始出售的是1985年（细心的朋友可以留意下，国内各种关于Méo的文字）。Jean Nicolas Méo本人答复1983年才是酒庄第一个年份，只不过当时没有商业化，更多作为酒庄私人客户、朋友的一些馈赠。
进一步讲，熟悉当年Méo Camuzet与其他酒庄的租赁关系，会了解到，不仅仅只有Henri Jayer租赁，还有另外3家酒庄租赁包括Clos Vougeot，Vosne Romanée 1er Cru Les Chaumes，Nuit st Geroges 1er Cru Les Boudots，Echezeaux Les Rouges du Bas等葡萄园。因此，试问这些葡萄园并没有租赁给Henri Jayer，又如何是Jayer当年为Méo酿的酒呢？
再深入讲Clos Vougeot，酒庄的葡萄园位于园中多个位置，直到2007年才收回。而酒庄直接出产的第一个年份是1993。因此，07年前后的Vougeot是完全不同的，酒庄在酿造时也是分开酿造的。
类似的复杂情况还有Pierre Morey、Comte Lafon以及Leflaive的关系。这里也就不多赘述了。
文章的最后，我忽然又觉得这些东西似乎重要，似乎又来得不重要了。重要的是，在你品鉴这些历史佳酿的时候，对于当时的人、当时的地、当时的年份的了解，与在味蕾间的美酒一瞬间有机的结合，让你心中犹如一扇明镜一般，喝着明白。来得不重要的是，这些知识绝不是一个人显摆自己有多懂勃艮第，这样太过于浮夸、低层次了。一支酒需要5~6个志同道合的人一起分享，慢慢品尝，能够多喝几轮，喝出它的变化、精妙，这样让自己心中的那面镜子越擦越亮。
这样才能够珍惜每支酒，让每支酒获得其应有的价值，和你付出的每一块钱。
编辑 | yunwei
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