欧歌利屋 Egly Ouriet：香槟中的勃艮第-知味葡萄酒

有人说，没有喝过欧歌利屋香槟（Egly Ouriet）的酒算不上懂得香槟。而我发现，除了“好喝”之外，大多数人其实找不出更理想的语汇来形容她。看上去，懂还是不懂，不如这一份随着气泡升腾的愉悦来的实在。若能甘心做个葡萄酒的小学生，反而自在，一路敞开心灵体验其中最自然真实的美感。

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2013，香槟的十月，因为花季春寒，这是近十年来最迟的一个采摘季，七八月完美的夏天跟九月的雨水之后，今年香槟的葡萄产量会比去年高出许多。然而，CIVC协会出台的产量上限将不超过每公顷10000公斤，比艰难的2012年还要低一点，好在用那些多于限量的葡萄，酒庄酒农们总算可以重新填满自己的储备酒库存（La Réserve Individuelle)，万一又遇上特别艰难的年份，才会有备无患。

今年，弗朗西斯·欧歌利（Francis Egly）先生邀我来酒庄体验一番昂博内（Ambonnay，编者注：香槟名镇）的采摘季。说起来，他，加上杰罗姆·普雷沃斯特（Jérôme Prévost）跟Anselme Selosse，正是我心怀仰慕的香槟三剑客。他们专注于葡萄酒本质的酿酒理念，愈发成为今日独立香槟酒农的典范。

欧歌利屋（Egly Ouriet）名下共有12公顷的葡萄园，其中大部分位于兰斯山区东面的昂博内（Ambonnay），香槟的17个特级产地（Grand Cru）之一。今日乌云压顶，却丝毫压不住田间热烈的气氛，在葡萄园里领队采摘的竟然是弗朗西斯（Francis）八十多岁的老父亲——米歇尔（Michel），他告诉我今年葡萄品质很好，但这个采收季气候不定，必须要快，于是酒庄临时借到一队南美工人，与原班人马一同集成四五十人，紧张的采收正在进行中。

昂博内（Ambonnay）的葡萄园以其绝佳的南向和东南坡面知名，站在面对酒庄的方向，正午前穿越云层的一束阳光洒下，我立刻能感受到它密集灼人的热度，弗朗西斯（Francis）说的没错，这里产出成熟度极高的果实，不仅如此，他一向都是那个采收最迟的酒庄，‘先酿葡萄酒，再说做香槟’，弗朗西斯认为最好的葡萄酒必是来自完美熟成的果实，‘你只要列举那些伟大的年份香槟，就会发现成熟年份的比例有多大！’而在香槟，临近收获的时节，最让人无法忍耐的似乎就是这一个‘等’字，人们担心失去灵动的酸度。

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葡萄园中正在进行采摘

回到酒庄的路上，载我的机车也载满了刚刚采收的白葡萄霞多丽，司机师傅驾驶时格外小心，生怕碾压了葡萄。弗朗西斯（Francis）的压榨车间里，两部低容量的现代化机器（PAI）交替工作着，将产自不同地块的葡萄分离压榨。从田间到车间，采摘下来的葡萄很快就被榨成汁液，在进入珐琅桶中沉降之前，弗朗西斯和他的同事一边凭借多年的经验观察葡萄汁，一边操纵导管‘分拣’出品质最佳的果汁。这是一位典型的‘跟着感觉走’的酒农，他不会拿着仪器到处监测葡萄的各项数据，也不去理会采收期穿梭在香槟的流动卡车实验室检测的结果，其实，弗朗西斯是对自己的葡萄果实充满了信心。打理好这一大片园地，的确被他当做所有工作的重心，他将更多的时间和精力用在田间，特别是经常性有规律的手工犁地，为了让葡萄集中养分，得到最多的能量，抬升枝条（Palissage）和整修藤叶（Éclaircissage）的工作也会反复做得更为细致。

要看黑皮诺的采收状况，还得过几天再来，我当然不能错过昂博内之风土和精神所在。兰斯山区一带历来是黑皮诺的领地，昂博内则是其中品质最高的村庄之一，除了坡面朝向，北方气候，它还具备了非常适合黑皮诺成长的土质，据说，这里的石灰石质地柔软，被人们称为“La Petite Craie ”。我见过一张昂博内采收季的老明信片，照片中的妇女们在葡萄田间手工择选刚刚采收下来的果实，弗朗西斯酿造的香槟区的静态葡萄酒（Coteaux Champenois），仍然是从这样的手工择选开始。这一片老藤所处的地势较低，容易积聚湿度和热量，30厘米清瘦的钙质粘土下就是几十米深的石灰石板层，夏天进行的绿摘更加减低了产量，黑皮诺的预期酒精度因此可以达到12，13度，择选后再失去三成左右的葡萄，他们显然比其他的香槟黑皮诺娇小，尝起来果香和甜味非常集中，弗朗西斯笑说：这是名副其实勃艮第的小粒黑皮诺！

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酒庄的黑皮诺

很多高品质的独立香槟酒农，都有个勃艮第的梦想。弗朗西斯以及他的伙伴，就这样怀着信念成为香槟风土最佳的阐述者。

还有位密友对弗朗西斯的影响颇深，多米尼克·劳伦特（Dominique Laurent，编者注：Domaine Dominique Laurent的庄主，国内译作琉璃庄园）是勃艮第夜丘备受尊崇的酒商（和别的酒商稍有不同，Dominique Laurent拥有少量自己的葡萄园），返璞归真的酿酒师，出名的木桶狂人，他拥有自己的木桶作坊，只选用Tronçais森林出产的橡木中颗粒最细致，最昂贵的边缘部分为原料。被他的理念影响，欧歌利屋的大部分香槟和葡萄酒都是从他的新旧木桶（新木桶数量极少）中发酵醇化而来，不同的是，少了些对橡木的疯狂，Francis将木桶运用的恰到好处，决不让其凌越于葡萄酒之上；经过八到十个月的醇化，摒弃下胶跟过滤（Collage，Filtration）的程序，这些橡木桶中的酒液自然澄清后，获得漂亮的结构感，不俗的陈年潜力，更具表现力，亦凸显出这一片香槟特级产地的风土品格。

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作为年产十万瓶的独立小酒庄，弗朗西斯的投入颇为惊人，多年前他将酒庄的压榨，酿造和窖存工作全部集中到一处，引进了新一代的顶级压榨机PAI（Pressoir automatique à plateau incliné），他承认这改善了果汁的质量且容易清理和保养；而全面温控的发酵环境，和他酒窖里带渣成熟的七十万瓶香槟，则是绝对不可忽略的“细节”。精心园艺和“勃艮第”风格的酿酒方式之外，这七年的库存，给予Egly香槟成熟感之余细腻精致的和谐之美，时间之美。于是，市场上他的每一瓶酒都适合饮用，亦可陈年。更可爱的是，在他的酒标上，你可以找到十分受用的信息：除渣（Dégorgement）的日期，酒品在窖中陈酿的时长，1990年他开始如此’明码标时‘，在那时的香槟行业还真是极为罕见。

歌利屋（Egly Ouriet）的香槟经常带有一丝陈年酵母的香气，脂滑柔润，补糖（Dosage）从不会多于3，4克，我一边私底下很想在他几款酒中稍许添加一些糖分，一边又蛮欣赏他这样不折腰的个性。饱含香氛，他的酒的确很容易让人联想到勃艮第。

品鉴笔记：

Grand Cru Brut Tradition：

入门款已是非同凡响，最纯正的Egly Ouriet，七成黑皮诺加三成霞多丽，2009年入瓶，50%的储备酒分别来自05,06,07三个年份；除了昂博内，另有少量葡萄来自不远处同为特级产地的Bouzy和Verzenay。浓烈明亮，清透的淡金色，闻香开朗怡人，丰富的果味，淡蜂蜜和花朵，一品，成熟感袭来，醇厚丝绒口感，活力十足满是能量，鲜艳的樱桃气息，酸度清丽贯穿始终，紧密，非一般的持久，透明矿物感，后调仍然强大。

Grand Cru VP Extra Brut （Vieillissement Prolongée）：