副牌酒,比想的要复杂点

如今名庄酒难以获得,对于不常喝正牌酒的我们来说,副牌酒或许能给予我们安慰。副牌酒的历史和发展过程十分有趣,也充满了借鉴意义。什么样的副牌酒值得购买,除了品质口味本身,性价比也需要考虑。

顶级红酒市场竞争日趋激烈,任何以次充好的行为都不被允许。如今,我们无法想象在好酒中掺入一些次一些的酒来滥竽充数,然而在30年前,这种做法还很常见,比如在1982年这样一个好年份中,波尔多列级庄把所有红酒都保存了下来,庄主为了大赚一笔,不做筛选,不过品质次一些的酒被好酒所掩盖,自然很难被察觉。

随着红酒越来越时髦,价格也随之水涨船高,自从上世纪90年代开始,各个酒庄开始在筛选上下功夫,只保留那些真正意义上的“佳酿”,而其余的则成了副牌酒。副牌酒之间的质量也是千差万别。最好的是用产自年轻葡萄藤的葡萄所酿,仅仅是酒体集中度稍散;而最差的时候,副牌酒则是酿造失败的酒,成了名副其实的垃圾酒。那个时代正副牌酒的比例在八比二左右。

拉图副牌:Les Forts de Latour

拉图副牌:Les Forts de Latour

这之后,红酒市场竞争变得更加残酷,顶级酒更要是酒庄优中选优的佳酿,2012年拉图酒庄完全来自原产地的正牌酒仅占总产量的36%。而它的副牌酒Les Forts de Latour,则独立开拓了属于自己的葡萄园。这个时候,连副牌酒的品质也需要保障,因此,拉图酒庄又推出了三牌酒。Les Forts de Latour占总产量的42%,而它的三牌酒“波雅克村”的产量则占到了22%。

但是,这并不意味着所有的酒庄都产三级酒。几乎所有酒庄的做法都恰恰相反,他们严格筛选下来的那一部分用于扩大副牌酒产量,批发销售。如今副牌酒已成为市场中独立的一个分支,通常价格是正牌酒的一半,在好的年份这个价格还可能会更低。打个比方,一瓶2010年的Domaine de Chevalier红酒在法国知名酒商Millésima那里可以卖到75欧,而它的副牌红酒L’Esprit de Chevalier仅需要20欧左右。

那么副牌酒应该有怎样的风格呢?目前大体上有两种不同的意见。一些人认为副牌酒应和正牌酒的风格保持一致,更像是一脉相承的关系,只是酒体稍显松散,而价格更亲民。波尔多红酒普遍陈年能力优异,正牌酒需要放置十几年来达到它的顶峰,而副牌酒则不必长久保存,2、3年之后就可享用。

另外一些人则认为副牌酒应该自立门户,独成一派。2012年拉菲正牌中赤霞珠的比例占到了91%,而拉菲副牌则混合了53%的赤霞珠和42%的梅乐。相同情况的还有肯德布朗(Chateau Cantenac-Brown)的副牌Brio de Cantenac Brown,宝玛酒庄的副牌Alter Ego de Palmer等。

Chateau Palmer 宝玛庄 正牌Chateau Palmer 宝玛庄 副牌Alter Ego

宝玛酒庄正副牌对应的黑金酒标

尽管副牌酒的概念很早以来就已经存在,例如奥比昂(Haut-Brion)和碧尚男爵堡( Château Pichon Longueville Baron)在19世纪末就有了副牌酒的雏形,但是它的大规模生产还是近些年的事情。如今,每个梅多克、格拉夫以及圣爱美隆的列级酒庄都有一个副牌酒,就连苏玳(Sauternes)的甜白葡萄酒也有了自己的副牌酒。同时,这个现象在中级庄中也越来越常见。

其他产区呢?老实讲,在波尔多之外,由于产区规模更小,副牌酒就不常见了。不过也有例外:嘉伯乐酒庄(Paul Jaboulet Aîné)的“小教堂”(La Chapelle)酒款自2001年也推出了它的副牌酒——La Petite Chapelle,最近几年,它可以占到产量的三成,同时也把正牌酒“小教堂”(La Chapelle)推向了新的顶峰。

北罗纳河产区嘉伯乐酒庄名园小教堂(La Chapelle)的副牌,“小小教堂”(La Petite Chapelle)

北罗纳河产区嘉伯乐酒庄名园小教堂(La Chapelle)的副牌,“小小教堂”(La Petite Chapelle)

在勃艮第,副牌酒也很不常见,不过仍有两三家酒庄异军突起,这主要得益于它们足够大的葡萄种植面积。例如波玛酒庄(le château de Pommard,仅一块葡萄园就占地20公顷)推出了它的副牌酒,并取名为“年轻的葡萄”(les jeunes vignes)。除此之外,木尼艾酒庄(Domaine Jacques-Frédéric Mugnier)位于圣乔治村(Nuits-Saint-Georges)的le Clos de La Maréchale(9.74公顷)也有它自己的副牌酒,即le Clos des Fourches,这款酒由一部分年轻的和一部分不尽如人意的葡萄混合酿制而成。最后, le Clos des Lambrays是一块占地面积为8.84公顷的大产区,推出了它的副牌酒Morey-Saint-Denis 1er cru Les Loups,但是这款酒中也混合了其他一级园的葡萄。

因为产区一般较小,于是勃艮第地区普遍采取降级的方法:比如酒商琉璃庄园(Dominique Laurent)通常将品质稍微逊色的一级园的酒降为更宽泛的村庄级。在混入了一些其他一级园的葡萄后,他的村级酒(Le Nuits-Saint-Georges cuvée N°1 )的酒质有了明显改善。

波尔多地区由于葡萄园面积广阔,因此很少降级,采用副牌酒这种折衷的办法,也是为了在酒质以及价钱上面沾一下正牌酒的光。而其他产区为了保持酒庄的名声,对于降级则采取更为审慎的态度。

那么,波尔多有哪些副牌酒值得入手呢?请看布尔齐的推荐

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