贝尔纳·布尔奇顶级红酒市场竞争日趋激烈，任何以次充好的行为都不被允许。如今，我们无法想象在好酒中掺入一些次一些的酒来滥竽充数，然而在30年前，这种做法还很常见，比如在1982年这样一个好年份中，波尔多列级庄把所有红酒都保存了下来，庄主为了大赚一笔，不做筛选，不过品质次一些的酒被好酒所掩盖，自然很难被察觉。
随着红酒越来越时髦，价格也随之水涨船高，自从上世纪90年代开始，各个酒庄开始在筛选上下功夫，只保留那些真正意义上的“佳酿”，而其余的则成了副牌酒。副牌酒之间的质量也是千差万别。最好的是用产自年轻葡萄藤的葡萄所酿，仅仅是酒体集中度稍散；而最差的时候，副牌酒则是酿造失败的酒，成了名副其实的垃圾酒。那个时代正副牌酒的比例在八比二左右。
这之后，红酒市场竞争变得更加残酷，顶级酒更要是酒庄优中选优的佳酿，2012年拉图酒庄完全来自原产地的正牌酒仅占总产量的36%。而它的副牌酒Les Forts de Latour，则独立开拓了属于自己的葡萄园。这个时候，连副牌酒的品质也需要保障，因此，拉图酒庄又推出了三牌酒。Les Forts de Latour占总产量的42%，而它的三牌酒“波雅克村”的产量则占到了22%。
但是，这并不意味着所有的酒庄都产三级酒。几乎所有酒庄的做法都恰恰相反，他们严格筛选下来的那一部分用于扩大副牌酒产量，批发销售。如今副牌酒已成为市场中独立的一个分支，通常价格是正牌酒的一半，在好的年份这个价格还可能会更低。打个比方，一瓶2010年的Domaine de Chevalier红酒在法国知名酒商Millésima那里可以卖到75欧，而它的副牌红酒L’Esprit de Chevalier仅需要20欧左右。
那么副牌酒应该有怎样的风格呢？目前大体上有两种不同的意见。一些人认为副牌酒应和正牌酒的风格保持一致，更像是一脉相承的关系，只是酒体稍显松散，而价格更亲民。波尔多红酒普遍陈年能力优异，正牌酒需要放置十几年来达到它的顶峰，而副牌酒则不必长久保存，2、3年之后就可享用。
另外一些人则认为副牌酒应该自立门户，独成一派。2012年拉菲正牌中赤霞珠的比例占到了91%，而拉菲副牌则混合了53%的赤霞珠和42%的梅乐。相同情况的还有肯德布朗(Chateau Cantenac-Brown)的副牌Brio de Cantenac Brown，宝玛酒庄的副牌Alter Ego de Palmer等。
宝玛酒庄正副牌对应的黑金酒标
尽管副牌酒的概念很早以来就已经存在，例如奥比昂（Haut-Brion）和碧尚男爵堡（ Château Pichon Longueville Baron）在19世纪末就有了副牌酒的雏形，但是它的大规模生产还是近些年的事情。如今，每个梅多克、格拉夫以及圣爱美隆的列级酒庄都有一个副牌酒，就连苏玳（Sauternes）的甜白葡萄酒也有了自己的副牌酒。同时，这个现象在中级庄中也越来越常见。
其他产区呢？老实讲，在波尔多之外，由于产区规模更小，副牌酒就不常见了。不过也有例外：嘉伯乐酒庄（Paul Jaboulet Aîné）的“小教堂”（La Chapelle）酒款自2001年也推出了它的副牌酒——La Petite Chapelle，最近几年，它可以占到产量的三成，同时也把正牌酒“小教堂”（La Chapelle）推向了新的顶峰。
在勃艮第，副牌酒也很不常见，不过仍有两三家酒庄异军突起，这主要得益于它们足够大的葡萄种植面积。例如波玛酒庄（le château de Pommard，仅一块葡萄园就占地20公顷）推出了它的副牌酒，并取名为“年轻的葡萄”（les jeunes vignes）。除此之外，木尼艾酒庄（Domaine Jacques-Frédéric Mugnier）位于圣乔治村（Nuits-Saint-Georges）的le Clos de La Maréchale（9.74公顷）也有它自己的副牌酒，即le Clos des Fourches，这款酒由一部分年轻的和一部分不尽如人意的葡萄混合酿制而成。最后， le Clos des Lambrays是一块占地面积为8.84公顷的大产区，推出了它的副牌酒Morey-Saint-Denis 1er cru Les Loups，但是这款酒中也混合了其他一级园的葡萄。
因为产区一般较小，于是勃艮第地区普遍采取降级的方法：比如酒商琉璃庄园（Dominique Laurent）通常将品质稍微逊色的一级园的酒降为更宽泛的村庄级。在混入了一些其他一级园的葡萄后，他的村级酒（Le Nuits-Saint-Georges cuvée N°1 ）的酒质有了明显改善。
波尔多地区由于葡萄园面积广阔，因此很少降级，采用副牌酒这种折衷的办法，也是为了在酒质以及价钱上面沾一下正牌酒的光。而其他产区为了保持酒庄的名声，对于降级则采取更为审慎的态度。
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