知味君
巴巴莱斯科合作社（Produttori di Barbaresco）可能是世界上最好的葡萄酒合作社，每年酿造的葡萄酒水平往往不仅优于许多其他巴巴莱斯科酒庄，而且还胜过许多巴罗洛、意大利其他地区和世界范围内的一些酒庄。更妙的是，合作社的水准是长期保持在高位，在20世纪60和70年代出产的老酒今天仍然很出色。甚至可以说，这些葡萄酒是如此之好，使得巴巴莱斯科合作社成为每个人第二喜欢的酒庄（如果不是第一）。每个人都有第二喜欢的颜色，第二喜欢的摇滚乐队，第二喜欢的足球、棒球队，等等。就像大家所支持的主队被毫不客气地淘汰或踢出季后赛时，“另一支”球队总在那里（我是一个长期遭受折磨的多伦多枫叶队球迷，所以相信我，我是季后赛第一轮出局的专家）。
一个具有历史意义的合作社
从本质上讲，自1958年正式成立以来，合作社就成为经典巴巴莱斯科葡萄酒品质的参考坐标。但事实上，合作社的起源可以追溯到更远的1894年，当时Domizio Cavazza，意大利葡萄酒史上最伟大的人物之一，创建了第一个巴巴莱斯科合作社，简单称为Cantine Sociali（字面意思就是“社会酒窖”）。Cavazza当时住在巴巴莱斯科，是阿尔巴皇家酿酒学校的校长，把九个巴巴莱斯科葡萄园主集合在一起，在他当地的城堡中酿酒。
总而言之，Cavazza是公认的巴巴莱斯科葡萄酒之父，他非常清楚内比奥罗在不同地点表现不同，特别是在巴巴莱斯科和巴罗洛之间，并通过在酒标上注明地名，区分它们。在他出现之前，巴巴莱斯科地区的内比奥罗通常只是与巴罗洛地区的内比奥罗混合在一起，制成更久远、更为人所知的巴罗洛葡萄酒。这样一来，我们可以承认Cavazza是意大利最早真正掌握风土概念的人之一，尽管一些意大利生产商可能会在公开场合说，这个概念没有什么吸引力，尤其是当它不适合他们的时候。
虽然，Cavazza的“社会酒窖”在20世纪30年代停止了运作，但一个好想法很难被压制，在酒窖的灰烬中涅槃出新的凤凰，只是时间问题。两次世界大战之后的20世纪50年代，意大利整个国家几乎瘫痪，贫穷是普遍现象，派对都开展不起来。但正如意大利，特别是葡萄酒史上经常发生的那样，一位牧师让事情出现转机。当地的教区牧师说服了19个贫穷、正在挣扎的农民组织在同一名义下，一起酿酒。在高度个人主义的意大利，这并不是一个小成就，但饥饿会让任何人结成奇怪的伙伴关系。就这样，在教堂的地下室酿造酿造了前三个年份后，新的巴巴莱斯科合作社（Produttori diBarbaresco）诞生了。
这些先驱者当时并不知道，他们将创造出巴巴莱斯科产区最大的优质葡萄园土地所有者，并成为意大利、甚至世界上最好的葡萄酒酿造者之一。今天，合作社有60名成员，他们的姓氏被非常公平和正确地，分别贴在每一款著名珍藏级别（Barbaresco Riserva）酒款的背标上，这样就可以确定每一个地块内所对应的合作社成员。
时至今日，该合作社仍然只种植酿造一种葡萄——内比奥罗；只酿造一种酒——巴巴莱斯科。较差年份只酿造一款普通、入门级的酒款；只在好年份酿造的珍藏Riserva单一园酒款，共九个（现在正式称为Menzioni Geografiche Aggiuntive或MGAs，附加地理名称，有点类似法国的特级园）。
自从1967年推出以来，合作社的珍藏级别单一园一直是Rabajà、Asili、Montestefano、Pora，和巴巴莱斯科其他一些最好的葡萄园的决定性基准之一。由于葡萄种植方式相似，酿酒工艺也大致相同，工艺非常传统，包括18至21天的大桶发酵，并在大橡木桶中陈酿三年，所以合作社珍藏级别的葡萄酒为研究不同葡萄园的特点，提供了一个不可多得的机会。我想说的是，除了在巴罗洛和埃特纳的几个酒庄外，意大利很少有其他生产商能让热爱风土的人理解瓶子上每个特定命名的地点，真正能提供什么。
九大单一园
合作社成员拥有土地的九个单一园按字母顺序排列如下：Asili, Montefico,Montestefano, Muncagota (曾被称为Moccagatta), Ovello, Pajè, Pora,Rabajà,和Rio Sordo。每种酒都很有特色，只需一点经验，在盲品时就很容易辨认出来。自1979年以来，我几乎每年都品尝这些葡萄酒，近40年的经验使我每次很少盲错超过两款，更多会是因为在非常热的年份，每个风土特征之间的细微差别有些模糊。因此，只要稍加练习，读者们也能驾驭其中奥秘。
和巴罗洛一样，巴巴莱斯科葡萄酒之间的最大差异，来自种植内比奥罗的葡萄园海拔高度，日照程度和土壤类型。巴巴莱斯科的土壤主要在中新世的托尔顿阶时期形成。需要注意的是，正如我在获奖的《意大利本土葡萄酒风土Italy’s Native WineGrape Terroirs》（UC出版社）一书中详细解释的那样，人们通常称巴巴莱斯科以“托尔顿”土壤为特征，但实际上这样做是错误的，因为 “托尔顿 “这个词是指一个特定的时间段，而不是一种土壤类型。巴巴莱斯科的土壤大多属于圣阿加沙（Saint Agathe）泥灰岩类型：蓝灰色泥灰岩（粘土、黄土、沙子和石灰石的混合物），富含锰和镁，酿造出的葡萄酒，相比在其他土壤上，比如更古老的塞拉瓦勒阶时期形成的土壤，发展更快，它们质地和矿物成分完全不同。
事实上，并不是所有的巴巴莱斯科土壤都在托尔顿阶段形成，每个单一园的土壤成分之间都有值得注意的差异，可以转化为不同的葡萄酒，而这种多样性由每个葡萄园的具体日照时间和海拔高度，以及其他一系列因素进一步加剧。显然，内比奥罗与黑比诺、雷司令一样，是世界上最好的酿酒葡萄之一，能够在酒杯中诠释风土人情，在各个地方酿造的葡萄酒应该要反映出这些甚至是微小的土壤差异。再一次，考虑到葡萄园的耕作和葡萄酒的酿造都遵循相同的基本原则，生产联盟的酒肯定能反应这种差异。
近看单一园
如果想了解真正深入了解、以前从未写过的许多巴巴莱斯科单一园的分析，我建议读者参考我即将出版的关于巴巴莱斯科的巨著，今年年底或2022年初出版（今年11月，我关于巴罗洛的书将首先上架，敬请期待！）。
在这相当有限的篇幅里，宽泛地说，位于巴巴莱斯科小镇东北部，由北向南的丘陵山脊肯定是由托尔顿阶形成的泥质粘土构成，且粘土含量比该镇南部地区要高。由于这个原因（但不仅限于此），从北向南，来自Ovello，Montefico和Montestefano这些单一园的葡萄酿制的酒，相比来自巴巴莱斯科小镇其他地块的酒，通常以酒体更丰满、结构更坚实而闻名。
但正如我前面所说，葡萄酒之间的差异不仅仅是土壤的差异。Ovello和Montefico是巴巴莱斯科小镇最北部的两个葡萄园，虽然两者的特点都是石灰石-粘土泥灰岩，带少量沙子和大量钙质（使内比奥罗的结构更加坚固），但日照不同，因此，每个葡萄园产出的葡萄酒也不同。例如，Ovello向着塔纳罗河（Tanaro River）缓缓倾斜，有助于在傍晚时分形成凉爽的中尺度气候。相比之下，Montefico的山坡远离河流，所以是一个稍微更加温暖的地点。
位于稍稍偏南的单一园，如Pajé和Muncagota的葡萄酒，因其优雅但不强劲而受到追捧。再往南，另一条大致由西向东的山脊与北部的丘陵山脊几乎交汇在一起；正是这条山脊，可以被称之为巴巴莱斯科镇，葡萄园地产界的邦德街或第五大道。因为正是在这些朝南的山坡上，世界著名的Asili，Rabajà和Pora都位于这里（还有Martinenga，是迪格雷西Di Gresy酒庄的一个独占园，因此不由生产联盟耕种）。就在它们下面是比较平坦的Rio Sordo，一个有潜力酿造非常好葡萄酒的单一园，但葡萄得来自比现在小得多的，最初、高品质的Rio Sordo地界范围。
2016年份
第一次快速品尝完合作社2016年份的葡萄酒后，发现与其他酒相比，有两款的演化程度略高，Montefico和Muncagota都给我留下了更多黑色水果的印象，更成熟、更多陈年的香气和味道。在这一组酒中，这两款当然不比其他差，但对我来说Montefico和Muncagota稍微超出了我个人对巴巴莱斯科的风格偏好。不过显然，它们的前卫性和易接近性，更不用说更成熟的果味，将极大地吸引更多葡萄酒爱好者，因此这两个单一园也会有许多崇拜者。同样，由于它们都是非常好的葡萄酒，你爱某一款更多或更少，都是一千个读者与一千个哈姆雷特的故事。但对于我，2016年的最优选是Rabajà，尽管Montestefano、Pora和Asili也非常成功。
本品鉴报告中的葡萄酒今年7月在我上海的办公室里开瓶品尝。关于分数：引用我最喜欢的葡萄酒作家和专家之一RobertMillman的话（我很高兴也很荣幸地说，他也为赏源撰稿）：我没有”像在婚礼上扔纸屑一样到处扔95或96分的习惯”。但我想我的大多数读者都知道这一点。
葡萄酒
Produttori di Barbaresco 2016 Barbaresco Riserva Muncagota 92
中等红宝石带石榴色调。相当广阔、明显的深色李子和甘草，与香料蛋糕、金黄色烟草和松树的香气交织在一起。入口口感上同样饱满、有层次，深色水果的味道中带有橙皮和旧皮革的味道。收尾悠长而干净，重复着香料和成熟水果的味道，并有香醋草药的味道。香料之于Muncagota有点像橙皮之于Montefico的存在，但2016年Muncagota的棕色香料几乎有点过度。这款酒仍然相当封闭，适当的窖藏会让它受益，但我不认为它会发展成一款特别细致的巴巴莱斯科。饮用窗口：2024-2032。
Produttori di Barbaresco 2016 Barbaresco Riserva Montefico 93
这款巴巴莱斯科珍藏的颜色明显比其他一些（如Ovello）要深，但它的香气图谱也更深，香料（并不都是甜的）、皮革、烟草和香醋油贯穿于成熟的李子和黑樱桃香味。和谐的酸度为悠长、但记忆点不太多的余味提供了坚实的定义和提升。肯定是一款优秀的葡萄酒，许多人会欣赏这款酒的个性，但并不是2016年的阵容中，我最喜欢的葡萄酒之一。饮用窗口：2024-2033。
Produttori di Barbaresco 2016 Barbaresco Riserva Ovello 97
一款漂亮和揭示出真义的酒款，这一年生产联盟中最好的葡萄酒之一。不要错过它，因为它是最纯粹的液态内比奥罗美味精华。巴巴莱斯科小镇北部的内比奥罗标杆，从一开始就令人着迷，首先是绝对纯净、水晶般的深红色。然后是干净、新鲜和有穿透力的香味，甜美的红樱桃、矿物质、薄荷的细微存在被惊人的玫瑰花瓣和紫罗兰前调提升。入口也非常优雅、柔和，纯正的红色水果味道与碎石、杏仁蛋白软糖、樱桃白兰地和白胡椒的味道相得益彰。2016年的Ovello是一款极其精准、脉络清晰的葡萄酒，拥有本年份所有珍藏款中最漂亮的单宁。这是一款令人着迷的葡萄酒，尤物！饮用窗口：2026-2036。
Produttori di Barbaresco 2016 Barbaresco Riserva Pora 96
属于典型的Pora风格，一款美丽优雅、单宁高贵的葡萄酒，拥有不显山露水，但相当高的浓郁度，复杂性和层次感潜伏在表面之下。这款美丽的葡萄酒仍然相当封闭，呈现出一种近乎忧郁的气质，需要耐心和注意力来辨别它所拥有的一切，因为它是如此神奇的平衡，带来几乎是欺骗性的简单感。这款美酒会有很好的陈年效果，它不会是单宁大片，但2016年的Pora确实提供了以水果和矿物质为深层的核心，使它尝起来非常像天鹅绒手套包裹的铁拳。与同年的RioSordo或Rabajà相比，它的单宁含量较低，但另一方面，口感和个性比这两款酒要柔和得多。换句话说，像Musigny，而不是BonnesMares。饮用窗口：2023-2032。
Produttori di Barbaresco 2016 Barbaresco Riserva Rio Sordo 91
发现2016年的Rio Sordo有点令人失望。颜色非常深，目前香气仍在闭塞期，尽管长时间醒酒，最终风格还是单一。入口单宁感强烈且坚硬，不柔软，接近砂砾质感。这款酒的特点是红色水果为核心，但品质坚硬，与Pora或Ovello相比，它的风格较冷，有些果味不足的问题。可以尝试将这款酒放置一段时间，让那些目前无情的单宁得到提升，但我不确定这款酒是否会失去其有点强硬和有棱角的个性。饮用窗口：2026-2036。
Produttori di Barbaresco 2016 Barbaresco Riserva Pajè 95
复杂、深沉、非常辛辣，红樱桃和石榴的香气味道中带有细微的花香。入口宏大艳丽，有质感，宽广的口感和柔软的单宁，非常Pajè。不像Montestefano、Rabajà和Asili那样多层次或收尾悠长，但非常接近它们的品质水平。饮用窗口：2023-2032。
Produttori di Barbaresco 2016 Barbaresco Riserva Montestefano 98
呈深宝石红色。起初在香气上是封闭的，但相当典型的Montestefano风格（会受益于提前醒酒），绝对美丽，有非常纯粹、有穿透力的玫瑰，酸红樱桃，甜香料，芳香木材和薄荷的香气。入口风味同样浓郁、风味图谱单一，但有明显的层次感和未来长期发展的潜力。伟大的酒，绝对华丽、令人着迷，是这个年份生产联盟最好的两款酒之一。饮用窗口：2026-2040。
Produttori di Barbaresco 2016 Barbaresco Riserva Asili 97+
经典的Asili，目前这款美酒香气仍有些封闭，但已表现出这个伟大单一园的标志性矿物感支柱，和非常精致，细微的花香。另外红樱桃、玫瑰花瓣、肉桂、丁香、甜香料和矿物质香味，也都已存在。这款多层次的葡萄酒既具有充沛的单宁，又具有优雅和非常平衡的特点，但在它展示所有优点之前，需要很多的耐心，这点非常重要。这款迷人的葡萄酒令人惊讶的是，它很好地传达出Asili的精髓，能同时展出丝滑而坚毅的个性。如果按照趋势发展，它可能会给2016年在我看来生产联盟最好的酒款——Rabajà，带来强有力的竞争。饮用窗口：2028-2042。
Produttori di Barbaresco 2016 Barbaresco Riserva Rabajà 98
出色，既弘大又有力量，尽管它的酒体很大，但非常优雅；我相信很多经验不足的品酒师在盲品时都会把它误认为巴罗洛。深宝石红色。香气久久徘徊，深沉而成熟，多层次的香气中有红色和黑色樱桃、矿物质、鼠尾草、烟草、紫罗兰和玫瑰的迷人香气。饱满、深沉，极其复杂，入口咸感较多，带有蕨类和木质灌木的味道，使成熟丰富的红樱桃、李子酱、杏仁酱、肉桂和矿物的味道变得复杂。收尾时，红色水果和甜味香料的核心非常纯正，被严肃但顺滑的单宁很好地包裹着。这是宏大，但也非常顺滑、精致的葡萄酒，这点十分重要。杰出的巴巴莱斯科，具有巨大的陈年潜力。饮用窗口：2023-2032。
作者
Ian D’ Agata
伊安·达加塔
世界著名酒评家
赏源葡萄酒评论主编
赏源风土学院院长
知味葡萄酒首席科学家
伊安·达加塔（Ian D’Agata），世界著名酒评家，赏源葡萄酒评论和知味葡萄酒首席科学家，在葡萄酒领域耕耘超过30年。与帕克，JR等评论家并列，Ian曾被欧洲权威金羽毛奖Plume d’Or评委会评为世界八大最有影响力的葡萄酒评论家之一，曾担任世界著名葡萄酒评论Vinous和Tanzer的高级编辑，Decanter特约编辑，负责法国、意大利、加拿大和德国等重要葡萄酒产区的评分和评论工作，他曾在纽约大学食品科学硕士专业教授葡萄酒和食品课程十年、在新墨西哥大学担任酿酒学研究教授三年，曾任罗马国际葡萄酒学院院长，该学院由Steven Spurrier担任主席。Ian参与合著Hugh Johnson主编的《Pocket wine book》一书，是世界最畅销的葡萄酒书籍，另外著有《意大利葡萄酒风土》和《意大利原生葡萄品种》等专著，被誉为是意大利葡萄酒的圣经，后者获得了2015年国际葡萄酒作家大奖赛年度醉佳书籍奖，并且也是洛杉矶时报、金融时报、纽约时报评选出的醉佳葡萄酒书籍之一。Ian是罗马大学医学生物学博士(Top1)，曾在哈佛大学医学院和加拿大蒙特利尔大学做博士后研究，主攻分子细胞生物学前沿课题。
