贝尔纳·布尔奇桃红香槟风头正劲，可是过去很长时间这种酒非常小众，而且市场主要由几大品牌占据：凯歌香槟（Veuve Clicquot）、汝纳特（Ruinart）、碧尔卡.莎蒙（ Billecart-Salmon）以及其他一些酿酒商，比如位于布兹（Bouzy）的让·维塞勒（Jean Vesselle）。如今，桃红香槟每年都有所突破。在2013年，其产量上升5.2%，销售额增长9.7%，特别是在一些第三世界国家涨势尤为明显，光这些国家就消费了一半以上的产量。
历史上桃红香槟曾经登上过荣耀的宝座，可之后却慢慢隐退。在2013年，酩悦香槟的总酿酒师贝诺瓦·顾维（Benoît Gouez）在浩如烟海的酒窖库存中发现了一瓶品质卓越的1878年份桃红香槟。酩悦自1920年起便在桃红香槟领域源远流长相继推出了大瓶装的1949、1955、1961、1976、1980、1998年份桃红香槟，这几款桃红香槟的表现都非常出色。另外，皮埃尔·罗蒂（Pierre Loti）在其1882年出版的小说里就已经提到了桃红香槟。
贝诺瓦·顾维还提到：酩悦香槟发现拿破仑一世和他的母亲曾于1801年从让·雷米·莫维（Jean-Rémy Moët）买入100瓶1794年份桃红香槟。当时，引领创新风潮凯歌香槟的女掌门巴尔芭-妮可·克里格（Barbe-Nicole Clicquot）也不甘落后，她在1804和1818年也推出了自家的桃红香槟，并创造性地在采用加入红葡萄酒进行调配的方式获得桃红色泽。“她极具远见”，凯歌香槟的现任总酿酒师多米尼克·德玛维耶（Dominique Demarville）如是评价。凯歌香槟成立于1772年，该品牌曾经在其账簿中发现了一张1775年的桃红香槟发货凭证，这似乎是关于桃红香槟最早的记录。随着伊莎贝拉·皮埃尔（Isabelle Pierre）的发现，桃红香槟的历史被再提前一步，根据这位香槟地区女历史学家考证：1764年3月14号，香槟酒商汝纳特曾向德国寄送一批货物，内容为“一筐120瓶的桃红香槟，其中有60瓶为1762年份‘鹧鸪眼’（oeil-de-perdrix）桃红香槟。”同年，还有其他来自波兰或奥地利的订单，而且都是购买同一类香槟——由于既不是红色也不是白色，传统上会把这种“混色”香槟比作“鹧鸪眼”。布兹的酿酒商让·维塞勒（Jean Vesselle）正秉持如下精神细心酿制：“这种香槟100%由黑皮诺酿成，我们应该都记得这是种来源于勃艮第地区的红葡萄，因此由此酿造的香槟也不应该完全是白色。”优雅的琥珀色以及黑皮诺的醇香造就了这种桃红香槟的独特魅力。
在于1732年出版的重要著作《Spectacle de la nature》中，作者普鲁什神甫（l’abbé Pluche）明确地指出香槟地区的居民已成为酿酒专家，无论是起泡酒还是无气酒“都能随心所欲地将酒调成樱桃红、蜜桃红、白色或者纯红色。”在另一部问世于1752年的作品中，尼古拉斯·比黛（Nicolas Bidet）强调说淡黄色或桃红色比起灰色或红色葡萄酒要难酿造得多。根据1790年《la Nouvelle Maison rustique》所言，那时的灰葡萄酒是一种用红葡萄酿制的白葡萄酒。”至于我们通常所说的白色香槟，它只能用白葡萄酒酿造；但用这种葡萄酿出的酒产量不高。于是我们完全有理由相信当时的“鹧鸪眼”桃红香槟或者玫瑰香槟（le rose, le rozé）就是我们现在所说的桃红香槟。桃红香槟的历史确实令人着迷：它曾引领潮流，之后则逐渐隐退。在1782，历史学家勒格朗·道希写道：“现在，我们想要一种纯正明确的颜色，非白即红；而香槟这种曾以许多浅色示人的酒，现在只能酿成最正的颜色。”
1764年，远距离货运成为可能。之前，像在1735年，一份宫廷订单做出如下明确要求：“瓶塞应由三股线绳缠绕并打结固定。”但从1760年开始，铁丝或铜丝代替了线绳，不仅更加牢固还能应付远途运输上的颠簸。如今，香槟地区的桃红香槟都由白葡萄酒和红葡萄酒混合调制而成，但这毕竟是个出色的方法，可能还是最好的选择，即使几年前一个普罗旺斯乡村试图反驳这一结论。只有一小部分的桃红香槟是通过和其他桃红酒一样，是通过“放血”法酿造的，即将黑葡萄皮短暂浸于葡萄汁中，得到较浅的颜色。无论采用混合调制还是“放血”方法，桃红香槟首先是种独具清新优雅魅力的佳酿，但在混合白葡萄酒和红葡萄酒之后，桃红香槟显现出一系列复杂而奇妙的变化，尽管不喜欢桃红香槟的人也还是存在，女作家艾美丽·诺冬（Amélie Nothomb）还在《Barbe bleue》一书中发表了她的观点：“发明桃红香槟的人是反着践行炼金术的：他把金子变成了石榴汁。”
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