谢晓燕早春时节清凉的香槟酒园里，Dominique Moreau和我走在田间生机绽放的土地上。她每日必做的功课，是劳作之余跟植物们的一番心灵“对话”，“如果有足够的诚意，葡萄树会告诉你很多很多……”
我尚未领会如此的交谈，但能感知到土壤的呼吸和生物的气息，浑浊而芬芳，我也明白，这是香槟葡园里失散已久的自然味道…… 在奥布产区（Aube）塞纳河畔的小村Polisot，Dominique自2001年起积累了一片3公顷不到的酒园，施用有机和生物动力种植法，酿造的香槟酒取祖母之名Marie Courtin，是为纪念她心目中那个循天地而维生的时代和农人。
百余年间，香槟产地的分级系统一直与葡萄的定价规则联系在一起。酒商从种植户手中收购的葡萄价格会依据特级（标准定价的100%），一级（标准定价的90-99%）跟其他村落等级（标准定价的80-89%，甚至更低）的排序而递减，虽然现在这个定价制度已经被取消，香槟产地的分级对于葡萄品质的界定依然带有重要的引导作用。位于马恩省的兰斯山区，马恩河谷和白丘，覆盖了所有的特级跟一级村落，所以经常被人们简单冠名以–香槟三大产区。而位于最南边的产区奥布省（Aube），虽然输出香槟区总产近四分之一的葡萄果浆， 却从来得不到应有的重视（曾经险些被香槟法定产区排除在外，之后“二类产区”的帽子也戴了多年，更多内容可以查看知味早前文章《香槟：法国最早的“原产地控制命名”AOC》），这种状态从法定产区AOP的初期开始，一直延续到今天：葡萄种植面积达到8000公顷的奥布，有八成的出产直接供给马恩省重要的香槟厂商，这些果浆淹没在香槟调和的配方里，鲜有机会表达当地的风土特色和潜能。
产销量占据了整个行业的70%，而自有葡萄园只有不到全区的14%。这些有能力将香槟酿造工艺和技术发挥到极致的厂牌集团，出于对果实原料的强烈需求，不得不在堪称全球之最的葡萄价格面前低头，如今，就连早期因价平吸引这些大佬来到奥布产区的葡萄，也一并涨势年年。如此一来，奥布酒园的业主们虽然名位低微，但只要守业，做果农，种植葡萄，争取高产（行业协会限定的单产上限以内），大可丰衣足食，无需煞费苦心的由土地中寻觅灵感，继而酿酒和分销…… 这虽然是整个香槟行业特有的，典型的经济格局，但在奥布省是尤为盛行。
因为财力资金的需要，循自然理想种植跟酿造的顶级独立香槟，多起步于白丘一带Avize, Mesnil sur Oger, Cramant等地较有实力的特级酒园，像Jacques Selosse，Lamandier这些先锋酒农。但过去的十年，欧洲，北美和日本的葡萄酒极客跟顶级食肆，慧眼识英雄，在奥布省发掘出一众出类拔萃的绿色香槟新秀。此地的优秀酒农几乎都曾在勃艮第学习，身上带着勃艮第人厚重难驯的农家气质，默默将这片无名风土的潜力深挖至极。对于奥布省的出产向来不够出色之说，这些香槟人执着的认为，早年香槟区主要的压榨中心多集中在马恩省，位于产区最南的奥布酒园需要车马行进100多公里让葡萄果实抵达压榨点，品性自然尽失。无论是否取得认证，他们大都以自然有机的种植方式，酿造传递本土精神的纯粹香槟，其中的众多单一园出品耐人寻味，传统的调配香槟也大多来自相隔不远的本地酒园。如今，马恩省最顶级的厂家和酒农，已经无法小视这一簇细微的新兴力量——他们有可能开始改写香槟区传统的等级观念……
更准确地说，奥布省的绝大部分葡萄园都被收集在香槟的法定命名产区Côte des Bar之内，最南端与勃艮第北方的夏布利相隔不过50公里，Côte des Bar的土壤也大都为夏布利典型的Kimméridgien质地，有相当出彩的自然条件。地形多变，坡度朝向丰富，之间多有河水，溪流交汇穿行，年降雨量相比夏布利稍低，平均700毫升左右。此地葡萄种植的历史可以追溯到高卢罗马时代，不过，到了7世纪才借西多教会之手日渐繁荣。14世纪，Côte des Bar的葡萄种植面积曾经达到两万公顷（其中包括大量的佳美），直到根瘤蚜虫的来临，摧毁了几乎整个种植区域…… 产区最出色的酿酒人之一Cédric Bouchard 认为，根瘤蚜虫劫难以后，Côte des Bar重新种植的葡萄园在面积大幅精简的同时，也更为合理的规划分布于较为优良的Terroir。
其一：Rose de Jeanne，单一园，单一品种，单一年份的完美主义者
结语
奥布产区的精品香槟特辑，构思早在2014年的春天，所谓耕耘有时，收获有时…… 五家酒庄远远无法代表这个被人遗忘的优秀产区，但为大家呈现有关香槟的一些新的可能。希望下一次在我们过于武断的定义香槟之前，先尝试体验这些堪比勃艮第的优雅香槟。风土之美，酿酒人之聪敏，尽在香槟。
