奥布产区精品香槟特辑: Rose de Jeanne

年轻人Cédric Bouchard的香槟Rose de Jeanne,单一园,单一品种,单一年份的完美主义。

Celles Sur Ource是Côte des Bar最重要的产地之一,村庄周围的高地坡面上环绕着340公顷的葡萄园,谷底有塞纳河跟Ource小河穿越。Cédric Bouchard的家人向来依偎这里的酒园而生,年轻的他从伯恩学酒归来,不愿回家跑到巴黎的老牌酒窖Legrand工作,反而日渐心生念想,要酿造自己的葡萄酒…… 2000年,Cédric 从父亲手中获得一公顷名曰“Les Ursules”,种植于1974年的黑皮诺葡萄园,初次酿酒试水,02年就推出处女作- 3600瓶香槟Rose de Jeanne(Rose来自环绕“Les Ursules”酒园周围的玫瑰,Jeanne则取自波兰裔祖母之名)。得益于在巴黎酒窖工作时积累的人脉资源,这些酒第一时间被推介给“对”的人,很快得到众多专业侍酒师的青睐。

Rose de Jeanne “Les Ursules”
Rose de Jeanne “Les Ursules”

接下来的几年,香槟Rose de Jeanne 在“Les Ursules”之外,又增加了好几块酒园及同名的单一园出品:

Les Creux d’Enfer”是一块0,07公顷的微型葡萄园,种有黑皮诺和霞多丽,其中最佳年份的黑皮诺会经过踩皮浸渍的方式(放血法 Saigné)来酿造同名的粉红香槟,2002年起出产的几个年份愈发微妙精准,在我看来已经没有疑问成为香槟区最顶级的粉红香槟,平均产量只有500瓶左右。

La Haute-Lemblée”,另一片 Celles Sur Ource村庄的细小酒园(0,12公顷),覆盖了5个不同品种的霞多丽,年仅出品600瓶的这一款白中白,以密集深刻而有力的姿态,让大部分白中白香槟只得望其项背。

La Bolorée”保留了Côte des Bar传统的小品种白皮诺(Pinot Blanc),用于酿造一款罕见的皮诺白中白。这一块田有别于当地Kimméridgien的地质,正处在一道白垩岩矿带上,出产的酒品有更像似白丘(Cote des Blanc)的矿石风味,丰富而劲道有加。

另外两款年产约9000瓶,以Inflorescense名义出产的“Val Vilaine”和“Béchalin”是来自父亲名下的酒园,早已由Cédric打理,两年前已经正式转入他的手中,2014年起也将以Rose de Jeanne之名出市。

他在2014年即将出品的第七款单一园“Prèle”更值得期待,Cédric得到这块葡萄园之后任其草长了三年,再种上群株选种(Sélection Massale)取得的10个不同的黑皮诺克隆,首次出品,这一瓶黑中白很有可能带来新的意外体验。

Cédric Bouchard的葡萄园,图片来源:vinousmedia.com
Cédric Bouchard的葡萄园,图片来源:vinousmedia.com

必须以各自不同的品牌区分,Cédric对种植酿造的理解与父辈大有不同,在香槟行业亦是绝对的特立独行。从接手第一块田“Les Ursules”开始,他已大幅度转身实施绿色有机的种植方式。香槟区的单产量向来奇高,可以达到一万多公斤(这一数字需要与葡萄园的植株密度相联系),而Cédric将每公顷出产控制在不到4000公斤…… 为了进一步证明Côte des Bar葡萄园的潜力,他告诉我将继续降低单产至2600公斤,也就是每公顷1700公升左右的果浆,不只是对于香槟区而言,这些果实采摘时的成熟和集中度相当高(Inflorescense的酒园虽然保持8000公斤的单产,但在香槟区仍属低产,暂时用来酿造相对价平的入门酒款,不过Cédric也计划逐步降低产量,出产理念一致的葡萄酒)。即便如此,在他看来不够完美的酒品根本不会以自己的品牌上市,而是转销去往酒商,

为了保留这一份难得的土产原味,Cédric在后续的酿造过程中仍然做减法:不锈钢和珐琅桶以外,完全摒弃木桶的使用,分开酿造不同的地块和品种,依靠原生酵母,不会借用加糖(Chaptalisation)来延伸第一轮发酵,乳酸发酵则任其自然,省略下胶,过滤和低温稳定的程序,所有的香槟除渣后既不再加糖调节口味(0 Dosage),也不会添加往年的储备酒(Vin de Réserve)。在香槟区极为罕见,Inflorescense和RDJ是完全以单一园,单一品种和单一年份出品构建的“概念”葡萄酒。

Cédric 的香槟如其人,年轻即可优雅感性,质地轻柔似羽翼,漫溢能量与成熟的风味,盈醇而干净,纵深耐人寻味,几乎让人忘记气泡的存在…… 并非偶然,向来不喜气泡冲盈的酒品,他是法定产区为数已不多的“半泡香槟”(demi-mousse) 爱好者跟酿造者之一。香槟在瓶中二次发酵时,产生的二氧化碳融入酒中使得瓶中压力上升,6个大气压是香槟最常见的瓶压,而减低二次发酵的推手 – 糖酒的剂量即可将“半泡香槟”的瓶压控制在4个大气压左右。可以说,一直梦想,尝试酿造优美静态酒的Cédric先生,在飘逸如云的“半泡香槟”里找到了自己的中庸之道。

Cédric Bouchard,图片来源:谢晓燕
Cédric Bouchard,图片来源:谢晓燕

或者说,Cédric Bouchard和他的RDJ不只是香槟区最亮的新星,更是让人难以抗拒,不添加任何化学药剂的“化学品”:钟情建筑美学,固执不驯,总有自信,勇气和激情,不惜代价踏循纯粹完美的境界……他身上的这些化学元素,与每个年份每一片酒园每一棵葡萄树交融倾注,变身难以复制的,可以传送情感的杯中酒。产出不多,不喜卖弄,值得珍惜。

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谢晓燕

知味葡萄酒杂志香槟专栏作者,安居法国兰斯城。

十年前来到香槟,被朋友酿的没标签的酒感动,走进这一片风土人情,不知不觉成了兰斯人,生活在香槟的日常小事里。

四季看葡园,杯酒情愈深,于是慢写香槟故事,简单自然,静与等待,葡萄酒,不过如此。

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谢晓燕