天地之间:拉若姿堡 Château Laroze

27公顷的土地上种植了平均年龄20年的梅洛Merlot(68%), 品丽珠Cabernet Franc(26%)和赤霞珠Cabernet Sauvignon(6%),从葡萄品种上我们就可以看出和左岸明显的区别,多了些葡萄品种中母仪天下的皇后-梅洛Merlot,少了很多威严持国的皇帝-赤霞珠Cabernet Sauvignon,所以在右岸,我们期待更加温柔细腻、但也不乏结构的作品。

在田间,植株密度是拉若姿堡另一个可圈可点的特点。酒庄一直在原有的葡萄地里种植新的植株,直到密度到达每公顷一万株,远远超出了圣爱美隆酒庄的平均密度。这里的哲学是:密度越大,每株葡萄藤的葡萄产量就会越少,每个葡萄也会越小、香气单宁果汁也会越集中,最后酿出来的酒就会愈加浓郁,同样着保持自然的雅致。在品尝时我早已发现浓郁是拉若姿酒品的一个明显优点,植株密度的贡献大概不可抹去。

Saint Emilion 圣爱美隆的葡萄园

自然是手工采摘,收获的季节里,摘葡萄的工人和搬运葡萄的工人,拿着植剪、背着背筐穿梭在葡萄行间,把采摘的葡萄送到分拣台。完美无缺的葡萄、轻微挤破的葡萄和压碎的葡萄会被三次严格的机器和人工筛选挑出,分开发酵:香气和单宁都存在在葡萄皮中,挤破皮的葡萄有失去潜在香气的危险。酒庄于2002年投资安装了非常先进的分拣设备,让分拣过程更加准确,这个投资算是圣爱美隆酒庄中的先驱。

在现代高效发酵罐里的发酵,一切技术调整,都遵循着拉若姿堡的发酵哲学:为了尊敬葡萄的本真,为了认真地表现我们的风土Terroir(土地和气候等各种因素综合在一起的环境条件),以及葡萄酒的口味。而主牌12到18个月的橡木桶陈酿,则为了提升和表现酒质的各个方面。副牌则是一部分在橡木桶,一部分在发酵罐里,陈酿一年。会使用约50%的新橡木桶——为了寻求果香和橡木香气的平衡,这个比例会随着年份的不同而改变,比如2008年酒庄就用了70%的新橡木桶。同样会使用十多家制造商的橡木桶以平衡各家的特点。

自Guy Meslin先生1990年掌管酒庄以来,一直采取持续投资的策略。“酿造设备和葡萄园一定要配得上这么漂亮的风土”。酒庄又在2005年修改了酒标的设计,更加简洁大方,为了纪念家庭的女性,也添加了女性的气质——其实同时也更好的表现了右岸的特点,正如我在前面屡屡提到的:更加温柔细腻。

品酒时的连声惊叹

Chateau Laroze 拉若姿堡 2006 新酒标

曾经在一个小小的红酒专卖店里工作,帮为了一顿餐专门来店里配酒的客人选酒,闲时和侍酒师出身的老板,谈葡萄酒酒谈杯酒人生,这位睿智严谨的法国商人,每每带给我豁然开朗的思绪。闲聊中谈及拉若姿堡,05和06年的主牌,和很多圣爱美隆的酒一起品时,他双双给了9/10的高分。这是一家纯粹的波尔多右岸圣爱美隆,在果香和力度间找到了完美的和谐, “如果你喜欢圣爱美隆的酒,你就会喜欢拉若姿”。

我在酒庄品的是主牌Château Laroze 2003(拉若姿堡) 和 副牌 Lafleur Laroze 2005 (拉若姿之花),27公顷的土地所酿造的主牌和副牌都是圣爱美隆列级(Saint Emilion Grand Cru Classé) AOC,各有特点,并驾齐驱。

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