谢晓燕趁早晨阳光尚好，行车穿越兰斯山区，光线透过森林间的缝隙洒落。过河，再往西与河岸平行一段，眼前的风景开始变“野”，这就是马恩河谷(La Vallée de la Marne)。曾经的单面山被蜿蜒流淌的马恩河雕刻成宽阔的山谷，坡面大起大落，覆盖成片的葡萄园，风景如画儿一般，星星点点的香槟村落就散落其中。这片土地是三大香槟葡萄品种黑莫尼耶(Pinot Meunier)的王国，果香重彩，柔和不失风骨，市面上不多见的以它为主或百分百的黑莫尼耶黑中白香槟(Blanc de Noirs，Blanc de Meunier)在此很容易找到，值得尝试。
从埃佩尔奈(Epernay)由东向西，白垩岩质的土层逐渐下移，不时被灰粘土或沙土取而代之。马恩河谷土质多样的特色在小村娥伊(Oeuilly)尤为明显：丘陵高处的白垩土层，质地从散碎到坚硬不等；而低处靠近河岸的葡萄园以沙质土壤为主，有时包含一些化石，被独特的河流微气候笼罩，果实兼具清新成熟的特质；更特别的是一种叫做Sparnacien的石灰粘土，称谓来自小镇埃佩尔奈的拉丁文，非常适合黑葡萄的生长；有些地段，你甚至可以惊讶的发现存在打火石质地的土层。大部分时候，我们并不特别在意马恩河谷出产的香槟，正如黑莫尼耶经常在香槟酿造中充当配角一样，事实上，这片土地出产特别的葡萄，更造就特别的酿酒人。
贝诺瓦与风土
塔兰香槟(Champagne Tarlant)传到贝诺瓦（Benoit）手上，已经是小庄园的第十二代了，他的母亲告诉我，家族种植葡萄的历史可以追溯到1687年，酿造静态酒的历史也不短，直到1928年祖父才开始酿制自己的香槟。“很长时间，香槟的酿制和消费仅限于一小部分上流社会；祖父那一代经历战争、自然灾害的重重打击陷入困境之后，终于破釜沉舟，自己摸索着开始酿制香槟，这也是无数小酒农曾经艰难成长的故事。” 米歇尔骄傲地说。
在环绕酒庄的葡萄园里，贝诺瓦说起自家多样的土质，小香槟葡萄品种的种植尝试就停不下来，典型的小酒农耕耘着家族传承的不多的田产，总是对土地倍加呵护。他已经完全放弃化肥农药的使用，实施一部分自己验证有效的生物动力种植法，配合其他的天然植物疗法。“这也得有个度，我不是绝对的有机膜拜者，每块地有它的需要，你得去适应；同时考虑到可能带来的负面影响，比如用含铜制剂预防和对付霉菌的问题是，一下雨溶液就会被冲掉融入土壤，反复使用会导致土壤里重金属铜的含量过高。”我们在高处的葡萄园停下，植物间距的空地里种植了青草，“这块田的储水能力很强，植草可以吸收掉一部分养料，减少葡萄的产量，果实的酸甜度和香氛也就更集中。”他手指向坡面下方告诉我：“那一片沙质的土地就不一样了，葡萄藤本身要更努力才能吸取营养。”
酒庄厂房的一角，堆满了各种风干的植物花草，荨麻，苦艾，黄春菊…. 有点像中医的配药房，他一边解释一边点了火煮制植物，取得的药茶被强化后(使用强化器dynamiseur，生物动力手段之一，这种机器利用特别的旋转轴制造线条精确的漩涡，让植物或矿物分子完全沁融入水中)，按不同需要喷洒到葡萄藤叶上，土地上，可以抗病，防寒，肥沃土壤….
“没错，香槟讲究的是调配，但我不赞同那些大型酒行过度强调这一点，结果是很多高产量的香槟味道越来越相似。为什么不让这片风土 (Terroir) 说话？香槟来自葡萄园，不需要绕圈子，好葡萄自然会酿出好酒。”贝诺瓦强调自己能做的就是创造一个最天然的生长环境，让葡萄自由舒展的体现这一片风土特色，在他看来，香槟的未来，必须回归到健康有机的葡萄园。除此之外，酒庄不厌烦琐的单独压榨和发酵每一块田产的葡萄，好似铺开一张风土调色板，每一瓶香槟就是这样积聚了马恩河谷特有的地域精华。
站在我面前的同龄人，既是理性的生物动力种植者，更是香槟酿造的叛逆小子。酒窖里一排排木桶的颜色看来不像是旧桶，我很意外，新橡木桶的使用在香槟的确少见。而塔兰近一半的葡萄汁是在新桶中进行第一轮发酵的。来自孚日省(Vosge)声名显赫的酒桶橡木产地达赫内森林(Forêt de Darney) ，勃艮第Claude Gillet家的手艺，中度烘烤。这些木桶赋予葡萄酒惊人的骨架感，酿酒师的解释更容易理解：“新桶也好旧桶也罢，始终是配角，它应该充分打开葡萄的潜能和香气元素，而不是凌驾在其之上，所以年轻纤细的果实经不起木桶的磨练，更适合在不锈钢桶中发酵。”另外一个原因是酒庄严格避免的苹果乳酸发酵(Fermentation malolactique，简称malo)，新桶不会含有可以导致这种反应的天然细菌。为什么谈Malo色变呢？“没有更具体的原因，个人的经验告诉我，塔兰的葡萄酒在malo反应之后味道并不如意，就是这么简单。而其他的香槟可能非常需要经历这一天然发酵过程。”
