施晔你喝过Biluochun Nouveau么？对，没拼错，不是薄若莱新酒，是碧螺春新茶。
很多爱酒的达人同时也对茶叶情有独钟，比方说我的朋友、著名酒评家Oz Clarke先生。他每次因葡萄酒受邀而来中国，但背回去的总是各色绿茶，并大赞不已。
这次回国的日子没有赶上清明，但绝对不能再错过谷雨。一直都喝明前茶，其实内心还是对雨前茶深有依恋。说到柔嫩清细，它也许并不占先，但春夏交季，气温日升，嫩芽飞串，内含渐积，因此雨前茶滋味鲜浓经泡。明代许次纾在《茶疏》中谈到：“清明太早，立夏太迟，谷雨前后，其时适中”。 于我而言，若说明前茶为茶中上品，那雨前茶便为茶中极品！
为了不错过今年的碧螺春新茶，上周末我趋车来到苏州，这里吴中区（原吴县）的洞庭山（东山和西山），酝酿出了中国十大名茶之一碧螺春绿茶。法国人挂在嘴边的“风土”同样也是成就好茶的先决条件：洞庭茶园多坐落在烟波浩渺的太湖之滨，空气温润清新，冬暖夏凉，雾气缭绕，是茶树生长得天独厚的环境。
沿途经过众多大小茶庄，令我产生拜访酒庄的错觉。同行的朋友对各家产品档次知晓得通透无比，心无旁骛地径直将我领入其中一家规模一般的茶庄。品鉴桌边的一位男士站了起来，我后来才得知这么一位低调的工作人员竟然是去年手工炒茶第一名。如同葡萄酿制一样，现代的工业化操作在很大程度上代替了人工，现今会炒茶，甚至能炒得很棒的茶工是越来越稀缺了。
他首先陪着我参观了工作区，今日清晨采摘下来的茶叶皆为一芽一叶，工人们在拣选桌边围坐一圈正在对芽叶进行严苛的拣剔，旨在去除鱼叶、老叶和过长的茎梗。这多象酿酒厂里的分拣台。 炒茶炉中山上的柴木燃得正旺，几个女工在热腾腾的炉边仔细地进行着手工方法炒制（整个工艺过程是：杀青——炒揉——提毫，即搓团焙干，三个工序在同一锅内一气呵成）。我注意到她们的手掌由于长时间高温的炙烤和搓茶时的摩擦，都长出了肥厚的黑色老茧，手指也胀得很粗，心中油然升起对她们辛苦劳作的敬意。
这里虽是碧螺春的天下，但当地茶庄也会多多少少生产一些红茶，当然在处理要求上就不会象娇气的绿茶一样，几乎事事需要亲力亲为。走入另一个工作间，赫然入目的是一个正在进行着自动研磨的机器，处理后的茶叶就会被放进两个硕大的绿色温控发酵箱，你是不是立刻想到了酒厂里的温控发酵不锈钢桶？我也是。
与拜访酒庄一样，终于盼到了最后一个也是最享受的环节—品尝。炒茶冠军端来各档芽叶任由客人品评。我捧起竹匾，但见芽叶紧索密结，卷曲成螺，细毫密被，暗翠隐绿。一杯热水，投茶入杯，茶汤清澈，茸毛轻浮，看着每一叶每一芽徐徐下沉，缓缓展叶绽香，真是风韵动人。
品茶、品酒，皆为人间幸事，清心怡情，益思修身。不愿如王维“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照”。吾但求一知己，手把清茗一盏，共闻清泠之音， 共享山岚之色。
