夏昊（懒老虎）古人云：暮春三月，江南草长，杂花生树，群莺乱飞。杂乱二字，殊非雅驯，于此却撑起了一片烂漫春色。立夏前的最后一个春日，来个葡萄酒“杂”谈，一谈葡萄酒的“杂”，也算作个纪念。
“杂”交
袁隆平院士以杂交水稻良种跻身政协，蛮声海外。但在葡萄中，人工杂交可没那么高的声誉。虽然赤霞珠也是杂交品种（Cabernet Sauvignon = Cabernet Franc +Sauvignon Blanc），但年代久远，已无法考证是否出于人工。要真讲葡萄的杂交，就不能不谈热爱科学的德意志民族——他们人工培育出了最多的葡萄品种，而且流传最广。
米勒托高（Müller-Thurgau）是雷司令和皇家玛德琳（Madeleine Royale）的杂交品种，生于1882年，一度是德国种植最广泛的葡萄。在二战的废墟上，香气浓郁、产量高又抗病虫害的它广受青睐，压倒了雷司令，成为廉价甜白的主力，大量出口。没想到，1979年一个超冷的严冬，冻死了大量的米勒托高，而平日显得娇贵的雷司令，倒安然无恙。此时，市场的口味也发生了变化，低酸度、难陈年的米勒托高身价骤降，即使躲过严冬，也被酒农拔起，换种了雷司令或西瓦娜（Silvaner）。可怜它在新西兰也有类似的一番经历，酿酒业起步时颇助了一臂之力，等到人们发现长相思更适合岛国的风土，它又只能被打入冷宫了。
不过，时至今日，这种葡萄在德、奥、意、美、日、新西兰等地还有不少人种。个人喝过的米勒托高，半干或者微甜，香气芳烈，没有雷司令的汽油味，如果不考虑陈年，其实是很讨喜的。近期在意尚闻到一支开瓶一周的西西里米勒托高，惊艳于其香气，但酒体早就散了。
雷司令的孩子还有不少，克尔纳（Kerner）是它和Trollinger的杂交品种。后者是以汽车摇篮斯图加特为中心的施瓦本地区的骄傲，在意大利叫做Schiava Grosso。大多数德国Trollinger都是微甜、低酒体，宜在一年内喝掉。有一种说法：对于施瓦本人，Trollinger是最好的红酒，而对于其他地区的德国人这就是糖水。克尔纳就是一位施瓦本诗人的名字，它香气高，酸度也不低，陈年潜力高于米勒托高，但不及雷司令。白桃、青苹果和柚子是它的经典香气。
丹菲尔德（Dornfelder）可能是红葡萄中最有生命力的人工杂交品种了，至今它还在德国红葡萄中排行老二。1955年它诞生于施瓦本，产量高，含糖量也高，容易栽培，在英国都能种，而且无论是否进桶，都能酿出不错的酒。个人喝到过几款出色的丹菲尔德，虽然复杂度比不上黑皮诺，但果香宜人，清甜可喜。
时下酒界崇尚自然，一提人工似乎就落了下乘，但依然有人在持之以恒地培育新种，比如得了日耳曼精工真传的瑞士钟表匠们 – 瑞士国立研究机构Agroscope最近开发出了一个新的红葡萄品种，Divico，这是两千年前在瑞士山区对抗凯撒的日耳曼领袖的名字。据葡萄酒大师杰西斯·罗宾逊说，口味中正，有点像白皮诺，但是它抗霉病真菌，而且不会疯长，容易打理。
“杂”植
除了品种的杂外，关于田间种植，也是饶有“杂”趣的。
很多葡萄酒的酿酒师都相信，他们的葡萄可以从周边的花木汲取香气和风味。比如，普罗旺斯的很多红酒有薰衣草香，南澳的西拉有桉树气味，这都是当地的典型风格。葡萄和合适的其他农作物混种在一起，有利于增进土壤肥力，抑制病虫害，恢复和维持土地的自然生态。近年来不少生物动力法酒庄的实验和实践，为此指明了道路。
不同种的葡萄在一起杂种，混酿，就形成了所谓的field blend。其实这做法并不新鲜：五十年以前，美国人还没有把品种写上酒标，没人那么在意，酒农们也是有啥种啥，葡萄藤基本来自邻居或者老家，多个种类混杂在一起，本是常态。如今，大概只有最讲究和最不讲究的酒庄这么做了。
苔丝美人（Marcel Deiss）是阿尔萨斯名庄，强调风土，亦强调葡萄混种，以最本真的方式反映风土，在目前以单品种独唱的阿尔萨斯地区可谓独树一帜。诚然，多种葡萄混酿成就了复杂、有深度的酒。但从另一个角度来看，他们家的特级田也确实有强烈的风格，乃至无论哪种葡萄，都会被打上风土的烙印 – 比起别处出产的同种葡萄，这种调配可能还更好的展示了风土的特性。
加州山脊庄园（Ridge Vineyards）的赤霞珠参与过著名的巴黎盲品，并在三十年后的又一次盲品中折桂，而他们的老藤金粉黛，也是杂种混酿的产物。130年历史的Geyserville，除金粉黛以外，还有当初开辟葡萄园的意大利移民带来的其他葡萄：佳丽酿、小西拉与慕合怀特。各种老藤葡萄给酒带来了细腻的层次和难忘的持久度，感兴趣的读者可以翻看我的品酒笔记。
乱谈至此，希望能给读者您是对葡萄的“杂”带来些新的认识。
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