施晔Leognan到Cestas的乡间小路上有一个被森林三面环绕的神秘庄园，隐没于一片郁郁葱葱之中，初访者必得经历一番迂回曲折方得见其真容。想来主人必是深谙酒香不怕巷深之道，正好藉此筛选去诚意不足的访客。说到主人大名，圈中应是无人无晓，如雷贯耳，他就是波尔多名庄联合会主席，苏玳地区的名庄芝路酒庄（Château Guiraud）的四位联合庄主之一，神秘庄园—骑士庄的掌门人奥利维耶·贝尔纳（Olivier Bernard）。
这片土地的葡萄栽培历史始于17世纪，早过赫赫有名的梅多克，当时梅多克还只是一片沼泽地。骑士庄的名字Chevalier是由当初的Chibaley演变而来的，在加斯科尼人的方言中意为骑士，除此之外，它也是波尔多地区极少的用“Domaine”而不是“Chateaux”来命名的酒庄。它的真正复兴源自19世纪中期，因为之前葡萄园里的葡萄被连根拔起，全部改种了松树。 1865年至1983年的100多年间，骑士酒庄一直由Ricard家族经营，后由奥利维耶（当时才二十出头）接管至今。从初始的17公顷一直扩展至如今的80公顷，其中葡萄种植面积达42公顷（红白葡萄比例为6：1）。
今年意大利梅拉诺葡萄酒节的开幕晚宴上，我与奥利维耶及其夫人安娜恰好一同被安排在主桌，相聊甚欢，奥利维耶盛情相邀，“明天我做四十年垂直，不少老酒世间只剩十瓶不到，过来帮我开瓶验酒做准备，怎么样？” 面对这种诱惑，我哪有半点抵御能力？除了心如鹿撞，展颜点头，还能做什么？
奥利维耶垂直品鉴会的开场白一出，立时吸引了所有人的注意。除了扩张葡萄园，重建酿酒厂，他特别谈到了对骑士庄复杂风土的研究与诠释，及如何将之完美地融入了滴滴佳酿之中。环绕的绿色植被产生温室效应，炎热季节促进成熟；但另一方面，树木却大大增加了春季霜冻的风险。土壤以砾石黑沙为主，更适合高密度种植（10，000藤/公顷），鼓励藤间竞争，降低产量。即使地势平坦，仍完全进行人工采收，而且只选摘成熟完美的颗粒，因此工人的重复采摘可达五次之多，几乎媲美贵腐葡萄的待遇了，席下听众不由慨叹其精选细拣的极致。
骑士庄白葡萄酒采用70%左右的新桶发酵与陈年，奥利维耶还特设了一间低温室，使桶内发酵的温度可以慢慢降至18-20度，波尔多另一家作出相同处理的酒庄就是玛歌。他山之石，可以攻玉。骑士庄还有一个独到之处便是采用勃艮第的酿酒工艺，让酒液与精细酒泥接触直至次年夏末，期间定期搅桶，既阻止了氧化，又提升了酒体丝滑柔顺的质感。
今日的“白骑士”垂直品鉴顺序为由近及远，跨越2010至1970整整四十年，让人在神秘骑士园内尽情徜徉。由于年代久远，七八十年代的酒塞已非常脆弱，我根本不敢使用常规海马刀，因为轻轻一碰就粉碎一片。幸好我和查尔斯（Charles Matcalf，英国知名酒评人）有备而来，赶紧双双掏出神器，小心翼翼，摒息凝神，总算不辱使命。奥利维耶年过半百，却有着孩子般的率真，我庆幸自己录下了他爽朗的笑声和吹气的可爱神情。每每看到都忍不住会心一笑。
老年份之佳酿不常得，所以与大家分享当时的品鉴笔记如下：
2010 — 无需赘述，世纪之年，红白双丰。果味馥郁，酒体饱满，但比09更精细和清新，前途无量。
青春荡漾，桃、李及甜美花香，甜瓜菠萝般的热带风味及一些白色香辛料味，能明显感受深埋于内的丰实与充盈，回味悠长，结尾收敛。香气上感觉不到新橡木桶，但一入口质地上立现不同。爽洁可人的酸度，潜力明显。整体感觉太年轻了，慢慢等待惊喜吧。
评分：17/20
2008— 不错的年份，密集度不如2010，但平衡而清雅。
香气表现出一定的成熟度，并在继续延展。微油，蜂蜜及茉莉。酒体明显轻盈许多，柑橘及血橙的高酸结尾，带着紧紧的张力。
评分：16.5/20
2005 — 暖和的好年份，正渐趋圆润，继续醇化。
张扬的热带水果香气，青春正盛，当下已完全适饮，但值得继续存放等待其尚未停止的飞升。虽来自热暖年份，酸度却活泼跳动。
评分：16.5+/20
2000 — 总体不错，有一些特别出色的，很多波尔多干白已达巅峰。
刚开瓶有股说不清楚的奇怪味道，查尔斯和我都以为“corked”了。奥利维耶笑笑说， 别急，等等。
煎熬的十分钟后……一切回复正常，香气渐出，浓浓的香草、蜂蜜、黄油、羊角包的诱人气息，口感醇美，质地细腻如羊脂。纯粹，极富魅力，爱之甚过2005。只有一点想不明白，它是如何在十分钟内迅速完成丑小鸭变天鹅的？
评分：17+/20
1996 — 相对比较凉爽，基本都表现良好，已至巅峰，优雅风格。
微微有点氧化，初始似退潮后咸咸的海风，夹带着海带的气味，不停晃杯，慢慢在杯中苏醒，如前一款一样立刻风格大变，取而代之的是糖渍过的桔皮，薄荷，杏脯。中味充满矿物感的咸鲜味，余韵是清新的黄李及梨味。
评分：17/20
1991— 如果大家关心波尔多干白，一定会记得这是和1993年并列为三十年来最糟糕的波尔多干白年份。此年份气候异常，4月21日的霜冻降至冰点以下，八月暴雨，各家产量与产质参差不齐。
最逆天的事发生了：如此卑微年份里的白骑士拿到了我今天整场品鉴最高分。不是我“疯”了，而是白骑士太“狂”了。 香气比前一支96更深邃，似蜜饯芒果，奇异果，木瓜，幼时绑在小辩子上的白兰花，第二层香气涌上来，是更为浓郁的烤榛果及黄油卷味。丝般细腻，幼滑如脂，酸度却棱角分明，口舌生津；平衡而集中，仿佛被注射了一支强心针，精神为之猛地一振。
评分：18/20
1986 — 夏季炎热，接近采收时雨水偏多。风格类似83年但整体水平更一致些。
温桲果酱，甜香草，花香，刚打泡的奶油等柔性特质，兼有烟丝及潮湿石头的刚性表达。极高的酸度和矿物感，咸鲜收尾。与2000年一样，乍一闻似乎有瓶塞味缺陷，但只要过了特殊的“奥利维耶”等候阶段，一切即复纯美。
评分：16.5/20
1983 — 声名显赫，号称是自1976年来最好的年份，甜白尤其出色。
颜色比前一款反而清淡，看似更年轻。提前过愚人节么？
香气明显还原，只好耐心等待十多分钟。 慢慢绽放出柑橘皮、烤核桃、烤夏威夷果及白色香辛料。口感年轻得令人惊呆，若盲品年份一定会被归为“00”后。分数旁边我特别加了个备注：“crazy”。
评分：16+/20
1978 – 尚佳，但主要是指红葡萄酒。甜白干白平庸，已到顶，不大会有飞跃。
薄荷，青草气，绿豌豆等草本植物味，可能采收偏早；另有些许土司、及陈年香槟的菌菇味。直白不加掩饰，酸度凌厉，更进一步证实了前面我对采收时间的判断。
评分：16/20
1975 – 温暖春天，干热夏季，不是一个特别讨人喜欢的年份。
老派，收敛，果味压抑。但比上一支78’平滑柔顺许多，平衡感略胜一筹。
评分：16.5/20
1970 – 揭开七十年代美好篇章，61年后九年来第一个强劲年份，因此很受追捧。
干杏脯，令人想起橡木接触后的香槟，菌菇气息伴随着奔放的花香。和谐平衡，顺滑却不失力量，精力依然充沛，能量饱满。
精妙作品，为今日品鉴划上回味无穷的句号。
评分：17.5/20
四十年穿越式的垂直品评之后，我最大的感触为：体验骑士庄的好处是不用纠结于年份图，只需细心追寻年份间微妙的差异即可，因为即使在糟糕的年份它也一样的优雅精致，光彩夺目，实力凸现。很多人想探究骑士庄成功的秘诀，也许奥利维耶的酿酒理念已经给出了最贴切的答案：“我在葡萄酒的感觉之中寻找持久的平衡，不否认现代化的作用，但是总要结合历史和现存……”
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