直击2011波尔多期酒:圣爱美隆的坏年份

圣爱美隆的两种最重要的酿酒葡萄在2011这个年份有着截然不同的表现:通常占多数的梅洛(Merlot)葡萄状态不佳,尽失以往的柔美,有的还显出生涩的植物性欠熟特征,单宁甚至到了过高的程度;通常在这里那么圆润,那么迷人的梅洛,虽然令人难以置信,但这次可能会相当酸涩。而品丽珠(Cabernet Franc)却完全相反地表现出绝佳的状态,格外的细腻可人。像奥松酒庄(Château Ausone)这样以品丽珠为主的名庄(55%品丽珠,45%梅洛)当然趁机发力,大获成功。对有耐心等待葡萄成熟的人来说,赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的表现也是不错的,因此飞卓酒庄(Château Figeac,赤霞珠,品丽珠,梅洛各占1/3)也颇为出色。

泰迪洛特伯酒庄(Château Le Tertre Roteboeuf)的庄主Francois Mitjaville(左),和意大利著名酒评家Ian d'Agata博士(中)

风土(terroir),则是另一个产生差异的重要因素。这个年份我们先采摘了凉爽的泥灰钙质土地里的葡萄,而炎热的砾石土质土地里的葡萄却因为迟迟不熟而推后采摘,这是非常反常的。不管怎样,这一年葡萄田地里的照料特别的重要。正是因为在坏年份里投入了充分的照料,才使得这些位列圣爱美隆评级一级庄的酒庄(一共13个)和其他一些名庄整体来说得以保本,但风格上还是跟往年大相径庭。比如像泰迪罗特博酒庄(Château Le Tertre Roteboeuf)这样通常以热情的风格示人酒庄,2011年份的期酒却变得罕见的高雅起来。

圣爱美隆的13个一级产区的2011年期酒

而圣爱美隆那些不那么出名的酒庄,以至于很多高于平均水平的列级酒庄都遭遇了坏年份。单宁艰涩得令人生畏,而梅洛葡萄也不能像往年一样用它的柔软来包裹这些单宁。虽然如此,一些酒庄的表现仍然不错。因为2011年是一个能判定酒庄水平高下的年份,那些技术过硬在葡萄田里辛勤劳作的酒庄最后都获得了令人起敬的回报。对圣爱美隆所有层次的酒庄都是如此。 无论如何,不用奢望2011年份的圣爱美隆能有大的魅力,最好的那些酒庄尚能做到风格相当高雅,但大部分酒庄的酒都封闭紧涩缺乏丰富的香气,运气不好的那些则呈现出生涩的的植物性欠熟味道。

圣爱美隆一级庄卡农酒庄(Château Canon)的紫藤

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3 条评论

  1. 2012年5月1日 02:31 #

    我坚信,不好的年份更能发掘惊喜哈哈,而且…能让我们买得起

  2. 2012年5月1日 02:31 #

    我坚信,不好的年份更能发掘惊喜哈哈,而且…能让我们买得起

  3. 2012年5月1日 15:39 #

    这才是她的闪亮之处!

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